[Coupé 2.0 16v] stevenkart - préparation F7R + Rénovation maison
Publié par stevenkart le 14/06/2009 12:38:04
Salut à tous,
Présentation brève et complète pour ceux qui ne me connaisse pas encore et qui ne m'ont jamais rencontré.
Tout d'abord, je me présente moi avant de présenter ma voiture.
Je m'appelle Steven alias stevenkart sur le forum. J'ai 30ans, je vie en Bretagne (35). Je suis membre du forum depuis le 24/09/2008, soit 1 mois après avoir eu ma Mégane.
J'ai suivi des études de mécanique automobile avant de me lancer dans des études pour être préparateur et metteur au point moteur, (diplôme que j'ai obtenu). A travers cette dernière formation, j'ai découvert une autre passion, celle de l'usinage.
Inutile de vous dire que ma passion première c'est le sport automobile. Passion que je pratique depuis l'âge de 10 ans.
Comme un peu tout le monde, à 14ans j'ai commencé à bricoler sur mon 2 roues (MBK 51 magnum racing XR que j'ai toujours et qui marche très fort).
Puis vers 16 - 17 ans j'ai un copain qui m'a donné goût au Karting. J'en ai fait pendant 6 ans avant d'arrêter pour me consacrer à ma voiture (j'ai commencé avec un N100 que j'ai remonté et assemblé moi même pour finir avec un CRG road rebel 125cm3 2temps à boîte 6 vitesses).
Sinon, en plus du karting, j'ai roulé en Formule Renault campus (monoplace) pendant 1 an, c'est bien sympa.
Quand j'ai eu mon permis à 19ans, forcément j'ai commencé à modifier le moteur de ma voiture Fiat Uno 1,7D (rigolez pas, elle marchait bien et tenait mieux la route que ma mégane!!!!) Mais bon, la Fiat a rencontré fin Août 2008 un Renault espace 3 V6 (conduit par des Turcs bourrés).
Dès le lendemain j'ai acheté la remplaçante, ma Mégane coupé 2.0 16V ph 1 de 1998 (F7R).
Elle avait 138 000kms et était strictement d'origine à 200%.
L'état extérieur était nickel pour une voiture qui a passé 10 ans au bord de mer, juste quelques rayures sur le pare chocs avant et arrière et un peu de corrosion sur la caisse (défauts que j'ai corrigé^^).
Sinon pour ce qui est de l'intérieur, je le voyais propre à l'achat mais après nettoyage j'ai vu la différence. De la poussière de terre partout dont 3mm sous la banquette arrière. Le ciel de toit est passé de jaune au gris!!!! Les plastiques pareils.
Après plusieurs journées de nettoyage, la voilà comme neuve.
Après 6 mois je me suis lassé des 150ch du F7R, j'ai donc opté pour une grosse préparation (220 à 230ch une fois terminé).
Ma préparation est longue en raison du manque de temps et d'argent. J'avance donc au fur et à mesure... Par conséquent je ne roule que très peu avec.
PS: ceux qui souhaitent me demander une préparation, une modification, etc..., c'est possible suivant mes disponibilités, et merci d'effectuer votre demande par mail ou MP.
Début du démontage pour attaquer la grosse prépa!! ^^
question posée par Aspec22 :
Peux tu estimer les caractéristiques du moteur lorsqu'il sera terminé, puissance/rpm couple/rpm???
Oui, pas besoin d’avoir un banc, sauf pour confirmer et faire la cartographie à la fin (chose qui sera faite).
Au fil du temps tu vois pas mal de voiture, pas mal de préparateur et la discussion se fait. Donc au final tu sais ce qu'il faut mettre, comment faut mettre et puis ya des petits secrets qui perce. Et avec tout ce que j'ai (pièces, montage, réglage) ça tape dans les 220ch 240ch chiffre donné par rapport à des voitures déjà existante) (seul différence en plus par rapport à eux, c'est que j'ai allégé mon ensemble pièces mobiles bas moteur du double^^, donc monté en régime plus forte)
Pour le couple etc... ça se verra au banc car là on ne peut pas donner de chiffre, c’est plus ou moins approximatif suivant les réglages et la préparation.
Voilà mon bloc moteur est déglacé, préparé, rectifié et repeint en noir
AME SENSIBLE S'ABSTENIR DE REGARDER
Voilà c'est l'heure des photos de la cure d'amaigrissement du vilebrequin et volant moteur. hi hi... Le vilebrequin a perdu 1,100kg, la largeur des masses d'équilibrage ont été diminué et le bout taillé en pointe (biseau) pour favorisé la rotation et éviter le gros "PAF" dans l'huile que nos moteur n'aime pas quand ça arrive.
Le voilà terminé, poli, équilibré avec ses virgules pour la lubrification des coussinets. SI SI JE VOUS ASSURE C'EST LE MEME...LOL
Le voilà quand il était en usinage sur le tour.
question posée par nikosF430 :
Ca va tenir le coup toutes les pièces que tu as allégé (notamment vibrequin par exemple) ? Je m'y connais rien là dedans mais quand on voit comme c'est fin et la puissance que tu annonces, c'est effrayant.
Alors Tout d'abord, oui le vilebrequin tiendra, c'est plus aux paliers qu'il faut faire gaff...
Sur le vilebrequin il n'a pas été enlevé de matière aux endroits critiquent donc aucun souci. De plus le faite de l'avoir passé en usinage et de l'avoir poli a permis d'enlever toutes les aspérités et défauts qui sont généralement la cause de la casse (amorces de rupture).
Pas mal de gens ne s'y risque pas : trop peur... et puis il estime qu'il y a plus à gagner ailleurs. Mais ils se trompent, le vilebrequin est un élément important. Comme le dit Patrick Michel (préparateur) "Aléger oui, Fragiliser NON!!". Et puis pareil il dit qu'un préparateur qui ne touche pas au vilebrequin n'est pas un bon préparateur!
Pour ce qui est de la puissance final sur nos F7R, il faut savoir que tu peux monter ton moteur jusqu'à 250ch avec le collecteur d'admission d'origine (mono papillon). Et jusqu'à 300ch avec un 4 papillons. Bien évidement le budget grimpe un truc de malade. AH oui, bien sûr les chiffres que je te donne c'est en restant en atmosphérique^^!! Dernière chose à savoir. Passé les 200ch ça commence à faire pour nos moteurs et de grosse révision et entretien sont à faire!!
On va passer au volant moteur qui a perdu 600gr. Pareil que tout à l'heure âme sensible s'abstenir car quand vous allez voir la photo vous allez pleurer tellement il reste rien (surtout au niveau de la couronne du démarreur).
N'en pêche le VM n’était pas bien lourd déjà d’origine, 4,500 kg.
Vu du coté embrayage
Le volant moteur en usinage. Hummm.... le bruit super désagréable en vitesse lente sur de la fonte avec les plaquettes carbure...
La pompe à huile une fois préparée au niveau de l'entrée, de la sortie et du clapet. (on ne voit pas tout sur la photo).
Bloc moteur préparation au niveau de la lubrification. Fraisage des trous de palier de coussinets, cassage des arrêtes brutes, des trou débouchant droit (chanfreiner et polir) pareil on ne voit pas tout sur la photo.
Ah oui, la préparation des coussinets n'est pas à exclure non plus... Et puis la mise en place d'un calibre fileté dans le bloc percée à 2,5mm pour réduire la quantité d'huile dans le haut moteur et éviter un serrage (casse/grippage) du bas moteur!!
Ma culasse une fois démonté entièrement. Hummm elle est bien crade. Un bon coup de sableuse lui rendra son aspect neuf. Vive la conso d'huile et L'EGR... LOL
Mes soupapes ont reçu le même traitement, sablage, brossage, polissage, rectification + angle de dégagement. (sur la photo l'angle de dégagement n'était pas fait et elles n'étaient pas encore polies)
question posée par nikosF430 :
Il y a pas mal de termes que je ne comprends pas. Ce serait intéressant de savoir pourquoi tu ré-usines telle ou telle pièce. Des fois c'est évident (allégement, polissage, etc.) mais d'autres fois (rectification + angle de dégagement des soupapes etc.) je pense qu'on doit être beaucoup à être perdu, moi le premier! C'est déjà bien expliqué et puis il y a peut être une petite part de secret…Enfin moi c'est par simple curiosité.
Pour ce qui est de certains termes oui je comprends bien que tout le monde ne comprend pas. Certes il y a certaines choses que je ne dis pas mais si j'en parle c'est qu'il y a rien à cacher.
Pour ce qui est de la rectification que ça soit plan de joint ou soupapes ou autres cela sert à avoir une meilleure portée, étanchéité, conicité etc...
L'angle de dégagement sert à éviter de freiner l'air frais qui rentre dans le moteur. Et donc par conséquent augmenter la quantité d'air à rentrer. Cela sert surtout pour les haut régime vu que l'air doit rentrer encore plus rapidement.
Au niveau de la culasse, il ya pas mal de secret à percer pour gagner en perf mais c'est plus ou moins un sujet tabou on va dire^^. Ce que tout le monde sait, c'est qu'il faut agrandir (et encore plus trop maintenant), polir, casser les angles des conduits, polir la chambre de combustion et bien sûr, pareil que sur le bloc moteur, ébavurer, chanfreiner pour le graissage/lubirf. Ca c'est le minimum à faire sur une culasse. Après on peut jouer avec les angles des soupapes, l'enfoncement des sièges etc...
Les principaux outils, beaucoup de temps, de la patience et de l'EXPERIENCE. Un conseil, ne vous lancez pas dans une préparation culasse vous même!!! A vos risques et périls car faut que tout soit rigoureusement identique.
J'espère que tu m'en voudras pas Elfisco pour la photo que je vais mettre car c'est pas ma culasse mais la tienne LOL. Mais bon c'est la même culasse et puis c'est également moi qui l'a fait... Les photos de ma culasse niveau qualité d'image ne sont pas terrible c'est pour ça.
Diamètre conduits origine 45 x 25,60mm, diamètre après prépa 48 x 30,5mm soit 3 x 4,90mm de gagné (le collecteur a reçu le même traitement).
Celle là c'est aussi une photo de ta culasse Elf^^
Diamètre conduits origine 37,20mm, diamètre après prépa 39,50mm soit 2,3mm de gagné.
Voilà une photo vue coté admission par la chambre de combustion. Sur la photo on peut voir l'alésage qui a été fait à la rectifieuse pour agrandir le diamètre de conduits.
Pour ce qui est du gain en diamètre de ce coté là (adm) il est de presque 2mm en plus par rapport au diamètre d'origine. C'est énorme^^. Pour l'ech, le gain est de 1,2mm.
Chambre de combustion polie. On voit pas super bien ce que ça donne si?? c'est tout ce que j'ai comme photo pour la chambre de combustion donc faudra faire avec^^.
Sur ces photos on peut voir le comparatif entre l'origine et le Wössner.
Sur cette photo, on voit la sacré différence de taille (piston et bielle). Le montage d'origine fait un peu playmobil, nan?? lol^^
Le vilebrequin est remonté sur ses coussinets neufs, la pompe à huile aussi, ainsi que les pistons et les bielles. Sur la photo suivante ont peut voir le dépassement de piston qui est loin d'être ridicule.
Le bas moteur étant fini, on va passer au remontage culasse en passant tout d'abord par les ressorts simple et ses coupelles titanes.
Le trou de lubrif et de mise sous pression des poussoirs hydraulique est condamné par soudure.
Mes nouveaux arbres à cames Catcams de 12 et 12,5 mm de levée (caractéristiques à venir)
Une vue sur les cames qui sont beaucoup plus expressives que celles d'origines lol^^
La fiche descriptive des arbres à cames.
Les ressorts et coupelles montés :
Bon voilà, la culasse est reposée. Faute de budget pour les poulies réglable je me lance en attendant dans la modification de celle d'origine pour avoir le calage idéal de 106° et non 115° comme à l'origine. Pour cela, j'ai déplacé la clavette. Mes deux arbres sont calés pile poil (ça n'a pas été facile). Me reste plus qu'à remonter les accessoires moteur avant de le reposer dans la caisse.
Mon nouvel embrayage 4 patins renforcé en métal fritté amorti de marque Pro Race.
Bon bah comme c'était prévu, stade révision de boîte JC5 avant de la reposer. Faute d'argent je ne peux la changer pour le moment. Un conseil, si vous ne connaissez pas un minimum les boîtes de vitesse, ne vous lancez pas dans un démontage ou une révision!!
Le moteur est terminé et est en attente de remontage dans la caisse. Mais avant de faire cela, il faut préparer le compartiment moteur etc...
Le berceau de ma voiture était pas très beau à voir (10ans au bord de mer ça pardonne pas) mais après un sablage de tous les éléments le voilà comme neuf. J'en ai profité pour le souder avant de le repeindre.
Voilà son état actuel. Vous pouvez voir que pour faire simple j'ai tout sorti d'un coup.
Une autre photo pour vous montrer l'ampleur des dégâts causés par le sel.
Voici la pire pièce du berceau, je vous rassure celle ci est redevenu comme neuve après un sablage.
question posée par nikosF430 :
Ton berceau n'est pas fragilisé par l'attaque qu'il a subit de la part du sel ???
Nan le berceau n'avais rien de grave en lui même, rouille superflu, peinture écaillé, seules les pattes sur le coté et la petite pièce en photo était attaqué en profondeur.
Pour les trains avant, je me suis pas emmerdé, j'ai tout sorti en un seul bloc. Gain de temps, mais ruinage de dos garanti!!!
Pareil que le berceau, les amortisseurs, coupelles, ressorts etc... ne sont pas en très bon état. En attendant d'avoir plus d'argent pour les amortisseurs combinés filetés réglables je remonte ceux ci après un sablage et un coup de peinture.
Une fois le tout repeint et remonté. C'est mieux?? ^^
Alors voici quelque surprise que j'ai découvert au fur et à mesure du démontage. De la corrosion mais celle ci reste superficielle. J'ai tout décapé et repeint au goudron. Moins cher que je blaxon et bien mieux au niveau résistance contre l'eau etc...
Pour ceux qui vont me dire, le goudron c'est lourd!!! euh pour 700 gr de goudron au total sur la voiture, je pense pas que cela va me ralentir. Surtout avec tout le poids que j'ai gagné en enlevant ce qui est inutile.
Une fois tout refait, voilà ce que ça donne. L'inconvénient est que le goudron met beaucoup de temps à sécher mais après on est tranquille.
J'ai découvert un point autre point de corrosion plus vicieux cette fois. L'intérieur du bas de caisse arrière droit. La maladie sur les Mégane coupé. Je ne sais pas d'où provient l'eau qui créer cela mais je compte bien résoudre ce problème. La tôle est pas mal attaqué et assez fragile notamment ou il y a un trou (j'ai forcé au tournevis et ça à traversé. A l'heure actuel tout est refait et traité avec, brosse, frein métaux résine, fibre, peinture!! C'est nickel et ça bougera plus.
N'en pêche pour une voiture qui a passé 10ans au bord de mer. Elle est plus que saine!!! Pour l'avoir démonté entièrement, c'est le pire endroit que j'ai trouvé!!!
Désolé, sur les photos, la voiture n'est pas très propre.
Voilà j'ai soudé mon berceau de partout. pas un endroit m'a échappé. Je devrais être tranquille avec ça. Me reste plus qu'à le peindre.
En peinture :
Pareil pour les triangles :
Mes silents blocs en polyuréthane sont arrivés (PowerfLex), je vais pouvoir les monter.
Voici les triangles avant et après :
Les triangles une fois remontés :
Ahhh ça fait plaisir à voir un compartiment moteur bien propre, tout refait et repeint. Voilà c'est prêt à recevoir le moteur.
Maintenant que l'avant est terminé, on va passer au train arrière. Moins de travail mais c'est du temps quand même.
Sur cette photo qui suit on peut voir mon train arrière sale et rouillé. Après un décapage à la brosse sur perceuse et un coup de peinture c'est tout beau tout neuf.
Sablage des étriers restait la solution la plus simple et la plus rapide. Bien évidement j'ai bouché les trous d'arrivée du liquide de frein à l'aide de vis^^
Une fois remonté et peint :
L'arrière terminé, on repasse sur l'avant, sablage des fusée / pivot et étrier, peinture de ceux ci et montage des roulements neufs!!
Roulements neufs, au passage j'ai racheté un silent bloc moteur supérieur. Il tiendra le temps qu'il faudra. Je sais qu'ils sont réputé non fiable^^ Mais en attendant d'en faire fabriqué un sur mesure qui tiendra, je remet un style origine.
Les roulements montés :
En attendant d'avoir les nouveaux freins et amortos, ceux d'origine feront l'affaire. Surtout qu'en frein je suis en 280mm car voiture de 1998^^. Au passage on aperçoit les durites avia de freins. (j'ai sablé les disques, moins galère que de les toiler au papier^^, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour les déglacer, testé et vérifié en compétition)
Bon bah on va passer au circuit d'essence maintenant.
Tout d'abord, j'ai remplacé ma pompe à essence par une Walbro 255lh. Je l'ai montée à la place de l'ancienne avec quelques modifications car celle ci est plus grosse.
Une fois l'ensemble remonté.
Au passage, tant que j'étais sur l'intérieur arrière, j'en ai profité pour démonter et réparer mes vitres arrière électriques.
Voici ma durite avia d'essence. Sur la photo il y a que 3 mètres mais au total j'en ai 7 mètres.
Mon circuit sous pression et de retour sont tous les deux passés en durite avia. Pour le passage coté distri j'ai posé un collier pour maintenir les durites. Le collier provient du faisceau moteur coté calculateur. N'en ayant plus besoin je l'ai pris.
Au niveau régulateur de pression d'essence j'ai acheté un kit complet homologué FIA avec tous les raccords nécessaires. Celui ci est prévu pour recevoir une double rampes d'injection et un mano. Bonne qualité de l'ensemble et prix très correct. J'ai également acheté un mano électronique Iresa avec sa sonde pour monter dans l'habitacle.
J'ai acheté un filtre à essence haute pression ainsi qu'un embout alu fileté soudable et un raccord coudé supplémentaire mais au final j'en aurai pas besoin.
J'ai acheté et modifié une rampe d'injection alu de Clio 16s pour pouvoir y mettre mes raccords filetés. Pourquoi souder?? Car c'est mieux que vissé et puis vissé ya pas la place c'est plus que trop juste.
J'ai acheté un embout et j'en ai fait refaire plusieurs en Commande numérique ou j'étais en cours. Voilà ce que ça donne. Sur la photo ce n'est pas soudé encore car je ne l'ai pas fait pour le moment.
Etat actuel de la voiture!!! Mais ça encore rechangé et ça va encore rechanger. Le régulateur, calculateur, moteur pas a pas, vanne EGR (qui n'est plus relié depuis) et bien d'autres trucs encore vont dégager. Le calculateur d'origine m'a juste servis pour voir ça démarrait.
Boite de dégazage des vapeurs d'huile maison. En attendant d'en faire une en alu soudé sur mesure.
Voilà ma ligne inox provisoire, j’en refait une bientôt^^
J'ai viré le vide poche qui est devant le levier de vitesse sur ma voiture pour le remplacer par une platine en carbone ou seront situés mes manomètres pression, lambda etc... Et les interrupteurs servant pour les différentes choses. Le connecteur Sub9 c'est pour mon PC portable vers mon calculateur mais il va dégager.
Mon nouveau calculateur programmable. La référence en Rallye, pas cher et super fiable. Gestion E-race.
Pour que le calculateur fonctionne il faut modifier le volant moteur pour avoir un 60-2 dents (que l'on trouve partout sauf chez Renault^^) donc par conséquent changer de capteur PMH contre un peugeot. Il faut aussi changer d'autres sondes et capteurs. Certains sont fournis dans le kit.
Alors le MUST DU MUST c'est bien Meguiar's!!!!!! Le kit clay + detailer c'est radical!!! Ma voiture avait passé 8 mois sous les arbres. Fientes, feuilles, poussières, peintures, etc... Tout est partis grâce à la clay!!!! Avant de l'utilisé, j'avais bien évidemment lavé ma voiture au savon + eau chaude + éponge + karcher, elle faisait propre mais au touché
lol c'était granuleux etc... Maintenant c'est tout propre tout lisse comme une vitre!!!
Mes futurs amortos dont j'ai parlé dans un message.
K-tec combiné fileté réglable. Ils se montent sur n'importe quel mégane coupé, il faut juste précisé le type de coupelle supérieur lors de la commande. (Le carrossage est réglable). Bon ce n’est pas le top du top mais ça reste le meilleur rapport qualité prix. Avec ces amortisseurs, il est difficile d'avoir un réglage au petit oignon et puis il ne faut pas trop leur en demander non plus. Pour ma part, c'est tout ce qu'il me faut.
Mes futurs Freins avant!!! Billet Hi-Spec en 4 pistons et disques montés sur bol en 300mm ou 325mm suivant taille de jantes que je mettrais
Mes futurs Freins arrières si je reste en diamètre d'origine. Mais ce n'est pas le cas car je passe en freins de Scénic pour passer de 240mm à 260mm.
Mes pneus semi slick (pas dispos en france normalement). Alors résultats des gens qui ont testé:
-Pneus pas cher
-Usure moins rapide que les Toyo R888 et Yoko A048
-Tient mieux la route que les Toyo R888
-Bonne tenu de route sous la pluie
-Qualité comparable au Yoko A048
Hors sujet mais bon toujours plaisant à voir. Mon ex copine avait dessiné ça en 30min sur un format A4 et A3.
Voilà la phase dépouillage du faisceau moteur d'origine. J'ai viré au total les 55 fils de calculateur d'origine et repassé 15 fils seulement pour le calculateur E-race.
Sur cette photo on peut voir la tonne de chatterton qu'ils mettent d'origine. Vive le poids^^
On repasse au circuit d'essence, on le monte et on le fini.
J'ai taxé les poignées de portes d'un pote sur sa clio 2 16v. J'aime assez le rendu.
Nouveau capteur PMH de Peugeot avec son support pour volant moteur 60-2 dents
Nouveau capteur pression d'air de peugeot qui va bien avec le calculateur E-race.
Voilà le plan de mon support de sonde T° d'eau qui se monte en lieu et place de la sonde d'origine.
La sonde que je monte est celle livré avec le calculateur, c'est une bosch qui se visse.
Bon bah ya un peu de nouveau pour ma mégane, un petit collecteur CUP non modifié, je le monte tel quel et dégage le support moteur arrière d'origine pour le remplacer par un de R19 16s qui se monte par le dessus. Sur la photo, il est tout propre^^ Pour ce qui est du reste de la ligne, je vous la ferai voir plus tard.
Ça c'est le support moteur arrière d'origine qui fait #censuré# pour monter n'importe quel ligne d'échappement. J'ai viré tout le toin-toin, pour le remplacer par l'image suivante.
Je me suis fait une plaque support en aluminium pour mon calculateur Erace.
Voici la plaque avec le calculateur posé
Ca c'est une petite patte maison que je me suis fait et qui se reprend sur le silent bloc du support de calculo d'origine
Le tout posé dans la voiture, sympa non?
Ma sonde sonde pression essence est posée, elle rejoint le mano dans l'habitacle
Bon bah voilà les photos que vous attendiez.
Déjà le support moteur (silent bloc) qui se fixe sur le berceau.
Le support coté boite de vitesse
Voici une tôle qui ne sert à rien selon moi, elle n'est pas proche de l'échappement et elle gène pour le montage du silent bloc de R19. Soit vous la virer comme moi, soit vous la découper.
Au passage, munissez vous d'une cale en bois que vous placerez comme sur la photo (entre la crémaillère et la boîte) c'est plus facile pour monter le support moteur de R19 surtout tout seul.
Je rappelle que pour enlever le support moteur d'origine qui passe sous le berceau , il faut enlever les vis de la crémaillère de direction pour pouvoir enlever les vis qui tiennent tout l'ensemble montré sur la photo (c'est un peu la #censuré# à faire)
Une fois tout l'ensemble démonté, on peut voir les trous qui serviront pour le montage du support de R19 (3 trous au total, 2 dessus, 1 sur le coté)
Une fois le support moteur posé, on peut voir les vis
Surtout pour poser le support moteur, enlever le tachymètre (capteur vitesse) de dessus la boite.
Sinon pour monter l'ensemble support moteur de R19, je vous conseille de passer les deux morceau en même temps car sinon c'est quasi impossible à monter. Il suffit de pousser le silent bloc au fond du berceau jusqu'à rencontrer le planché habitacle.
Une fois monté, ça donne ça
Pour finir mon support de sonde Température d'eau qui vient en lieu et place de celle d'origine (la blanche sur le coté qui sert pour la gestion moteur et non pour le compteur)
Support de sonde T° eau avec la sonde en lieu et place de celle d'origine.
Donc en attendant les vidéos, je mets 2 photos que j'ai du banc essai.
Voilà déjà pour ça^^
Pour info le banc essai est un Rotronics.
Ce matin j'ai roulé 10 km avec la mégane, hummm ça fait trop du bien. J'ai pas pu m'empêcher de taper une fois dedans et verdict, ça marche et ça cause fort^^
Sinon voilà quelques vidéos du banc essai.
La première :
http://www.dailymotion.com/video/kdmD9iGH9RWTGG1CjI8
Une deuxième :
Celle là est ratée et c'est bien dommage car c'est la seul qui était valable. C'était le dernier tir au banc pour la puissance maxi. Et forcément BUG du son!!! pfff quel #censuré#... je la met quand même, au passage regarder le moteur comment il bouge avec les supports moteur en caoutchouc. C'est prévu, je passe en rigide.
http://www.dailymotion.com/video/k6nU0hoGR7ZYdY1CjQ6
Une troisième :
Réglage des points de la cartographie.
http://www.dailymotion.com/video/k4r6OoEPzzB0qT1CjZ4
Une quatrième :
En pseudo roulage, descente de la voiture du plateau
http://www.dailymotion.com/video/k1I66A5XShMemA1Ck20
Encore une autre petite vidéo du son échappement.
J'ai mis mon futur silencieux en bout de ligne pour voir.
http://www.dailymotion.com/video/k58IWpgxuI2NoZ1DR3r
Ma pompe à vide qui me sert pour l'assistance de freinage.
Je l'ai monté au dessus de la boîte à gant dans l'habitacle.
Mes brides inox qui m'ont servit à faire ma ligne d'échappement. Pour infos j'en aurais eu pour plus cher à les faire usiner.
Voilà les photos tant attendues par tout le monde.
Donc on commence par ma pompe à vide qui sert pour l'assistance de freinage. Qui là ou elle est placé va me souler de bonne heure car en ville vu qu'on freine souvent elle est sans arrêt en route!!!
Le collecteur CUP recoupé mais pas modifié, j'ai juste agrandit le diamètre de ligne, je passe de 57mm à 60 intérieur. Comme vous allez le constater, les soudures sont propres et nickel vu que le tube était chambré à l'argon. Du coup pas de bavure à l'intérieur, c'est tout lisse.
Soudure intérieure et extérieure au niveau de la bride.
Sur cette photo, la ligne en mode soudure avec le soudeur.
Pour info c'est de la soudure au TIG pour ceux qui l'on pas encore compris. Le gaz c'est de l'argon, et on à chambré tous les tubes. Total gaz utilisé 50bars dans une bouteille de 4m3 soit 1/4 de bouteille. Une bouteille 4m3 c'est la grosse bleu que l'on voit pas entièrement à coté de l'autre petite d'azote.
La ligne une fois soudé entièrement. Pour la faire, une journée entière a été nécessaire car aucune découpe n'avait été faite avant.
Toujours une qualité de soudure impeccable.
Voilà pour la ligne intermédiaire. Reste le silencieux que l'on à renforcé avec des pattes car sinon il aurait pété au niveau de l'entrée et de la sortie. C'est un silencieux adaptable que l'on a recoupé et modifié pour qu'il passe sans soucis. Je suis plus que content du résultat.
J'ai failli oublier, j'ai aussi fait une ligne catalysée pour le contrôle technique, j'ai repris une grosse partie de la ligne que j'avais quand je suis passé au banc essai.
Au passage, voici la vidéo du son de ma nouvelle ligne d'échappement :
http://www.dailymotion.com/video/k21ycS1cTa2tUI1IHBg
Sinon les pneus Fedéral 595 RS-R sont pas mal mais galère à monter comme je l'ai dis dans un post. Voici quelque images.
Désolé j'ai pas eu le temps de laver les jantes et les pneus, il reste de la graisse de montage de pneus.
Bon un peu de nouvelle. Ca ne sent pas bon pour ma part.
400km de rodage en comptant le banc essai et le moteur vient de me lâcher. J'en aurai profité qu'une semaine!!! J'ai tapé 2 - 3 bonne accélération (plus de 200kmh, j'ai pas pu résister) et le moteur à pas aimé la dernière quand j'étais à 230 au CUL d'une moto (j'étais toujours pas encore à fond^^). Et là BROUAWWWW. ET #censuré#.... BON bah ya plus qu'à se garer...
Je pense à un joint de culasse. J'ai commencé le démontage moteur. J'ai plus de compression sur le cylindre 2 et 3 (à mon avis le serclage entre les deux cylindres à sauté. On m'avait prévenu quand j'étais passé au banc essai.
Les joints VICTOR RENZ ne tienne pas, (j’en ai la preuve). Donc je vais passer en joint tout métalique (tri feuille inox). Et puis tant que ça sera démonté on va tapé un peu plus en prépa.
Pour info j'ai 17 bars de pression de compression, à la puissance 1,2 ça donne 30 bars!!!!!! Tu m'étonnes que le joint à pété. J'ai 10 bars de plus qu'à l'origine.
Autrement le moteur marchait bien avant de casser.
Bon voici les premières photos de la panne/casse.
On peut constater que c'est bien le sertissage qui à dégagé entre les cylindre 2 et 3. On ne peut pas faire plus visible.
J'ai également acheté un des outils qui manquait à ma panoplie, une burette avec écoulement goutte à goutte ou rapide grâce au robinet téflon. La burette mesure 76cm et fait 50cm3. Elle me sert pour prendre mes rapports volumétriques.
Comme convenu, j'ai viré la clim. Pour info, je vends le système complet comme sur la photo. Le circuit est chargé en gaz il ya 2 mois de ça donc prêt à l'emploi.
Qui dit enlèvement de la climatisation, dit enlèvement et remplacement du bloc chauffage qui est dans la bais de pare brise. Je remplace celui d'origine pas un de Clio 1 ou R19 (c'est les même). Je vire donc le volet de recyclage d'air. Mais pas déçu du résultat car pioufffff... Quel gain de place!!!!! Je vais pouvoir loger ma pompe à vide de freinage ici du coup plutôt que dans l'habitacle. Je vais pouvoir également par la même occasion loger ma pompe de direction assisté électrique.
Sur cette photo, il s'agit de la vrai patte de fixation et réglage de l'alternateur sur les Mégane CUP. Au passage noté la référence pour les intéressés.
Pour éviter de m'embêter à rebrancher mon faisceau d'origine à 6 vitesses de chauffage sur le nouveau ventilateur. J'ai carrément modifié celui ci de façon à conserver mes 6 vitesses de chauffage. Et j'avoue que ça me plait bien, en plus ça gène pas. Pourquoi j'ai plis le connecteur mais des cosses ça j'en sais rien j'ai acheté la voiture comme ça.
Une fois fini avec de la patte à joint pour bien faire l'étanchéité ça ressemble à ça.
Vue de l'intérieur
.
Le joint de culasse ayant sauté, tant quà faire, autant tout refaire, donc rodage soupapes à refaire avec échange joint de queue de soupapes. A l'ancienne, c'est à dire à la main reste le mieux en terme de qualité.
Voilà la pompe de Direction assisté que j'ai récupéré en casse, elle a à peine 100 000kms, elle est propre et je l'ai payé que 40 euros avec le faisceau électrique complet et le support.
Une fois nettoyée au karcher voilà à quoi elle ressemble.
J'ai modifié le support de pompe car il comporte plein de truc inutile.
Le support tout seul une fois démonté va lui subir des modification pour l'adapter dans la baie de pare brise de la Mégane coupé.
La pompe toute seule :
La pompe sur son support fini prêt à être peint en noir avant le pose dans la baie de pare brise.
Voici les deux canalisations de direction assistée d'origine à garder. Celle de retour en alu n'a pas besoin d'être modifié, elle est pil poil de la longueur qu'il faut, il ya juste besoin de la détordre. Pour la canalisation en acier rigide, il faut garder seulement le bout qui est sur la photo et le modifier.
Voici la modification de la canalisation rigide de DA qu'il faut faire. Pourquoi faire cette modification?? Vous le saurez après.
Etant impossible de trouver une canalisation rigide Haute pression (80bars en braquage) de bonne longueur avecun bout en souple, la seul possibilité est de se faire une canalisation sur mesure avec des adaptateurs DA, des raccords Goodridge et de la durite avia.
Idem que pour la pompe de DA, il faut un support sur mesure pour la pompe d'assistance de freinage.
Reste à la peindre en noir, voici l'ensemble du montage
Une fois monté et avant le pose
Donc voilà ce que contenait mon colis, la durite avia aero, 2 raccord Jic, 2 adaptateurs DA et 1 rouleau d'isolant thermique
durite avia aero, 2 raccords Jic, 2 adaptateurs DA
Voici un raccord de monté sur la durite. Ca se monte assez bien (mieux que les durite avia essence)
Ca y'est tout est installé, la pompe de DA électrique de 106 fonctionne à merveille!!!
Une fois tout remonté et fixé
Maintenant place aux 3 nouveaux support moteur qui complèteront les autres pour en faire 5 au total!!
Je rappel que je monte 5 supports moteur pour maintenir mon moteur en place car il bouge vraiment, mais alors vraiment beaucoup au point de faire sauter mes vitesses. Ne voulant pas passer en tout rigide, j'opte donc pour cette solution.
Et le résultat est très concluant.
Une fois ceci fait, il reste plus qu'à se consacrer au moteur. Bon comme je l'avais dis, mes arbres à cames avait un défaut d'usine et était fissuré, après modification de ceux ci, il pouvait retourner dans le moteur sans soucis.
Voici les photos du moteur en remontage.
On commence par la plaque de renfort de bloc et palier de vilebrequin.
On applique de la patte à joint partout avant de poser la semelle
Au passage, il faut modifier la pompe à huile pour pouvoir la monter avec la plaque car sinon elle ne passe pas.
Vue sur les vis qui sont plus longue qu'à l'origine avec un serrage de 75 Nm
Avant de reposer le carter, il faut le modifier pour pouvoir le fixer sur la BV après. En effet, la semelle inox étant épaisse de 5mm, le carter est donc plus bas qu'à l'origine.
Voici la modification à faire.
Le carter d'huile étant reposer et le bas moteur terminé, j'ai pu me consacrer à mon montage CUP, voici ce que ça donne (j'aime quand c'est propre^^, normal tout est neuf)
Une fois la culasse reposée et la distri calé au comparateur vu que j'ai monté des poulies réglable (qui au passage ne passe pas dans le cache de distri en aluminium d'origine, je ré-expliquerais tout à l'heure)
Comme souvent sur les F7R, les filetages des paliers des d'arbres à cames saute un jour ou l'autre.
Ce fut mon cas lorsque j'ai voulu remonté mon couvre culasse.
J'ai donc dût poser des filets rapportés (7 au total)
Pour éviter de mettre plein de limaille partout dans mon moteur et dans ma culasse toute propre, j'ai mis de la bande cache.
Une fois la culasse bien caché, j'ai passé un coup de taraud 7x100 vu que mon filet de base est 6x100
Voici à quoi ressemblent des filets rapportés pour ceux qui n’en ont jamais vu
Les filets rapportés se posent avec cet outil là et à sec sans rien du tout
Une fois terminé voici ce que ça donne
Bon à partir des filets rapportés, les ennuies ont commencés à arriver en masse.
Le moteur étant terminé, je l'ai reposé dans la caisse.
Viens le moment de démarrer, impeccable ça démarre au quart de tour.
Pour contrôler le bon fonctionnement et la tension de ma courroie après démarrage je n'ai donc pas remonté mon cache de distri supérieur en alu.
Donc je pars faire le plein de la voiture avant d'aller faire un petit tour (90 euros d'essence).
Impeccable tout va bien, la voiture chante bien.
Après un petit tour de 6,5 kms, je rentre au garage pour remonter mon cache de distri histoire d'éviter qu'un caillou ou autre passe dans la distri et me la casse.
Je remonte donc mon cache de distri en alu.
Viens le moment de redémarrer la voiture et la bizarrement le moteur ne démarre pas comme si je n'avais plus de batterie ou comme si mon démarreur était mort.
Je mets les câbles, ré-essai, pareil.
A partir de là je me pose la question, pourquoi??
La seule chose que j'ai remonté étant le cache de distri, je décide donc de le redémonter pour voir.
Et là surprise, il y a l'emprunte des vis de réglage des poulies Catcams imprimé dans le cache.
Chose que je ne savais pas et que quasi personne ne savais, c'est que les poulies catcams ne passent pas dans les caches d'origine en aluminium des F7R à moins de modifier soit le cache soit les vis de réglage des poulies.
Le cache étant en appui contre mes arbres à cames (c'est même pas l'histoire d'un millimètre et ça ne se voit pas au montage), cela à créer un effort axial qui à fini de péter ma rondelle de guidage de mes arbres qui était déjà bien fragilisé. Mes arbres à cames étant en appui contre le cache, ils n'ont donc pas tournés. Le vilebrequin lui oui, donc ma distri s'est décalée, mes pistons ont rencontré mes soupapes, qui au passage ont tordues.
Voici les dégâts sur les ACC
Donc du coup bah plus qu'à tout redéposer pour réparer mes ACC en tournage et changer mes soupapes qui sont tordues.
Ce qui veut dire pas de rencontre Mégane france avec ma mégane dans le Morbihan.
Le coût s'élevant à trop cher pour réparer mes ACC car j'ai pas pût avoir accès à un tour nul part je me suis donc résigner à acheter un tour d'usinage pour les réparer moi même. Ca faisait longtemps que j'en voulais un mais vu le prix que ça coûte, je voulais attendre un peu. L'occasion s'est présenté, j'en ai donc acheté un.
Voici la bête de course :
Dans sa caisse à moitié démonté lorsqu'il est arrivé
Une fois monté et mis en place dans le garage après 1 journée de taff
Voici les caractéristiques du tour
Pièce maximum usinable : diamètre 476mm longueur 1000mm
Tour professionnel, lourd et rigide avec banc en fonte. Équipé, d’une contre pointe ajustable avec vernier, chariot porte outils (4 positions) inclinable de +/- 45°, verniers de précision, glissières trempées par induction et rectifiées (glissières principales 2 prismes), boîte de vitesse permettant 70 à 2000 tr/min lubrifiée par un bain d’huile.
Livré avec : - 1 mandrin 3 mors, diamètre 160 mm. - 1 mandrin 4 mors, diamètre 200 mm. - Faux plateau. - Lunette à suivre. - Lunette fixe. - Frein à pied. - Lampe de travail. - Système d'arrosage. - Contre-pointe tournante. - Boîte à outils avec clés de service et pignons. - Protection vis mère. - Appareil à retomber dans le pas. - Avance automatique. - Tourelle 4 positions. - Carter de protection arrière. - Socle - Traînard. - Inclinaison du chariot. - Contre-pointe réglable. - Mandrin de précision : diam. 160 mm. - Frein à pied
Donc voilà maintenant vous savez que j'ai un tour à disposition pour vous créer, réparer ou vous usiner vos pièces (vilebrequin, volant moteur, support de sonde, cales etc...)
Bon pour commencer, ne prenez jamais d'axe de piston pour usiner!!!! C'est hyper hyper hyper raide, j'ai niqué 3 plaquettes carbure à cause du traitement qui est appliqué sur l'axe. Le pire c'est en tronçonnage, c'est tellement dur à pénétrer dans la matière que la plaquette se désaxe et casse.
Bon au moins la bonne nouvelle c'est que ça tiendra bon sur mes ACC^^.
Donc alors, mes AAC étaient dans cet état là après redémontage suite a mon soucis de cache de disrti/poulie réglable.
Pour les réparer,(dans le fameux axe de piston), il a fallu que je m'usine de nouvelles rondelles aux côtes précises + ou - 0,01mm sauf pour l'emmanchement à force qui viendra plus tard, les côtes étaient précises de 0,002mm .
Sur cette photo c'est plus pour montrer la modification en plaque de plexi que j'ai apporté à mon tour pour ne plus avoir à ramasser les copeaux par terre et à éponger l'huile de coupe. Mais au passage on voit l'axe de piston dans les mors du tour qui est déjà bien avancé en usinage.
Voici une rondelle prête à être emmanchée à force sur l'ACC
Bien entendu elle n'est pas fini d'usiner, mais le plus gros est fait et avec toutes mes côtes au poil sans erreur. Mon emmanchement à force est de 0,015mm.
Certains me diront, pourquoi ne pas avoir usiné la rondelle directement terminée plutôt qu'à moitié? Pour la simple raison que une fois la rondelle terminé, il ne resterait plus que 1,5mm d'épaisseur sur la partie ou je prend appui pour le montage à la presse et donc il y a de gros risque de déformation de la pièce.
On passe à l'ACC que l'on montent en contre pointe.
Bien évidemment et à ne pas oublier, on contrôle le faux rond, 0,00mm que peut on espérer de mieux???
Et hop on peut commencer à enlever la rondelle qui est cassée.
Une fois la rondelle enlevée, reste plus qu'à mettre à la côte pour procéder à l'emmanchement de type H7 P6.
Pour voir l'usinage de l'AAC, regardez la vidéo
http://www.dailymotion.com/video/krgNGG7clzvB0C2kLMW
A savoir, un ACC en plein régime c'est 4000 tr/min si tu es à 8000 tr/compteur. L'arbre à cames tourne à demi vitesse par rapport au vilebrequin. L'huile moteur est à 90°C donc l'arbre à cames est à peu près à la même température. J'ai deux matières différente sur l'ACC fonte et acier, ça ne travaillent pas pareil.
H7 P6 est un démontage impossible sans casse des éléments ou démontage à la presse peut importe que l'on soit à la tolérance mini ou maxi bon faut pas exagéré, la côte mini c'est 0,001mm, la cote maxi 0,035. Je suis à la côte moyenne soit 0,015mm, ça me semble un juste milieu quand on voit les conditions de fonctionnement. Sur un ACC j'ai mis 0,015mm d'ajustement serré c'est nikel. Sur l'autre ACC j'ai mis 0,022 et lorsque j'ai fait mon montage à la presse j'ai mon arbre à cames qui s'est un peu frité. Cela prouve bien que 0,015mm c'est pas mal pour ce type de montage vu que la fonte reste fragile.
pièce femelle (alésage) H7 :
+0,021
0
pièce mâle (arbre) P6 :
+0,035
+0,022
Mes pièces sont prêtent à être emmanché à la presse avec du Loctite Blocpresse.
Une fois sur la presse
Voici ce que ça donne une fois emmanché
Pour voir l'usinage de la rondelle que je viens d'emmancher, regardez la vidéo car j'ai pas fait de photos. Au passage, ça siffle pas mal, c'est le résultat d'une plaquette pas toute fraiche et de l'acier d'axe de piston super raide à usiner. Vitesse de coupe OK
http://www.dailymotion.com/video/k3IR4FxbmRKxYO2kICE
Et une fois terminé voilà ce que ça donne, c'est nickel et reparti pour un tour^^
Au passage, vous pouvez voir ce qu'il reste de la rondelle et donc comprendre pourquoi je n'avais tout usiné d'un coup avant de procéder à l'emmanchement. Il reste peu de matière et à mon avis il y aurait déformation lorsque je j'aurais monté le tout avec la presse.
Mes arbres à cames étant réparé, je vais pour remonter ma culasse sauf que, pour continuer dans la lancé des emmerdes, bah y'a un taraud qui à pété dans la culasse. Impossible de l'extraire par mes propres moyens donc obligé de faire appel à un professionnel.
Malgré la forte protection du plan de joint de culasse, le mec à réussi à me rayer mon plan de joint et donc une rectif est obligatoire.
Sauf que le problème est que je ne peu plus rectifier ma culasse car mon Rapport Volumétrique est déjà bien assez haut.
Solution restante, redémonter mes pistons pour retoucher le dôme en hauteur. C'est à dire dépose carter, dépose pompe à huile, dépose plaque de renfort de bloc. (dès l'instant ou je démonte le carter d'huile, ma plaque de renfort se décolle très légèrement du bloc moteur et cela suffit pour que la pâte à joint ne soit plus étanche).
Bon sinon à part ça, j'ai 2 nouvelles machines, une rectifieuse de soupapes et une rectifieuse/surfaçeuse de culasse de taille moyenne pour rectifier les culasses alu et fonte (ou blocs cylindre de faible hauteur genre moto).
La machine fait vraiment de l'excellent boulot!!
Avant de l'acheté, j'ai testé une culasse dans un de ces états sur la machine (pas propre du tout avec des restent de joint de culasse, d'huile, de grosse poussière pouvant rayer). Bref toutes les conditions pour faire un état de surface dégueulasse étaient réunies. Mais non rien à faire la machine m'a sortit une culasse miroir!!!!
La rectifieuse de soupapes de marque DEWET, elle fait la rectif de l'angle mais aussi la rectif de la queue de soupape pour la hauteur.
Au passage, mon établi de fabrication 100% maison qui fait 2,10m x 1,05m.
La rectifieuse/surfaçeuse de culasse ou bloc moteur de type moto.
Ca y'est enfin, j'en voit le bout de ce projet. Mes machines m'ont bien servies. Le moteur s'est bien remonté sans soucis. Il s'est également bien monté dans la caisse même si j'ai un peu galéré tout seul. Le Moteur à démarré au quart de tour. Il ronronne parfaitement. Aucun soucis à déplorer, aucun problème. Bref que du bonheur. Un bon lavage pour enlever la poussière et puis quelque petit tours de roues pour valider tout ça. Parfait, je vais enfin pouvoir ne profiter et enfin la roder.
Les vis de poulie Catcams d'origine, qui prenne de la place, qui ont une tête de 8mm plus ou moins arrondie, et qui ne passe pas dans les cache de distri en alu.
Les nouvelles vis en qualité 10.9 à tête bombé 6pans creuse. Cela me fait gagner presque 3mm par rapport aux autres vis d'origine sur les poulies Catcams; Avec ces vis pas de soucis, ça passe dans le cache de distri en alu.
Ma nouvelle platine de commande + Mano qui vient devant mon levier de vitesse à la place du vide poche.
Une fois l'ensemble monté sur l'ensemble. Les deux trous restant sont pour mes fiches destinées à brancher un oscilloscope pour voir le cliquetis du moteur.
Voilà la vidéo du premier démarrage de mon moteur.
Désolé la qualité d'image et de son surtout sont très très naz. J'ai pas pu avoir mieux à cause de mon appareil qui fait des vidéos de #censuré#. Mais bon vaux mieux ça que rien du tout, non??
J’en ferais des bien mieux à venir.
http://www.dailymotion.com/video/k6VgDwJ4c0pUeY2uT8x
Voilà ça y'est la voiture est terminée (niveau moteur), la voilà de nouveau sur ces roues, pour longtemps j'espère!!!
Ce matin passage au contrôle technique, impeccable Zéro défauts!!! Petite frayeur lorsque la voiture n'a pas voulu redémarrer au contrôle. Le contrôleur avait noyé le moteur^^, il savait pas la démarrer.
Aucun soucis à déplorer depuis, sauf le bruit, la belle cause un peu trop fort.
J'ai terminé le rodage. Le moteur marche fort!!! La conso aussi, 18L-20L/100kms.
Comme dit le dicton " t'as voulu? t'as eu!" Je m'en plaind pas.
Voici les premières photos :
Aucun soucis à déplorer sauf un suintement d'huile au niveau du carter d'huile (enfin plutôt plaque de renfort/bloc moteur). Ca fait un peu #censuré# mais bon ça va rester comme ça.
Depuis, j'ai monter un quik shift renault sport pour avoir une course de levier de vitesse plus courte. Je vois la différence ya pas à dire, je passe mes vitesses beaucoup plus vite.
Sinon j'ai été en casse pour trouver mes futurs gros frein arrière. Je les ai pris sur un Scénic 1.
Les disques font 274mm de diamètre contre 265mm logiquement.
Apparemment, il s'agirait de disques de Scénic 2 qui ont été adapté sur Scénic 1 dans les années 2000.
Du coup, j'ai étriers + fusées/moyeux pour monter sur ma Mégane. Je passerais donc de 240mm à 274mm en freinage sur l'arrière.
Pour ce qui est de l'avant, on verra ça plus tard mais je compte rester en 16 pouces donc je passerais surement de 280mm à 300mm de diamètre avec étriers 4 pistons.
Autrement, un collègue avec qui mon employeur travail m'a fait un débosselage sans peinture de tous les coups de portière sur le coté droite de la voiture.
C'est nickel, plus aucun pète se voit sauf à un endroit ou la peinture est griffée. Je suis très content du résultat, je recommande cette pratique!! Je retrouve une Mégane toute belle. Restera le coté Gauche à faire. (Merci Michaël)
La Suite Prochain post (saturé)
Présentation brève et complète pour ceux qui ne me connaisse pas encore et qui ne m'ont jamais rencontré.
Tout d'abord, je me présente moi avant de présenter ma voiture.
Je m'appelle Steven alias stevenkart sur le forum. J'ai 30ans, je vie en Bretagne (35). Je suis membre du forum depuis le 24/09/2008, soit 1 mois après avoir eu ma Mégane.
J'ai suivi des études de mécanique automobile avant de me lancer dans des études pour être préparateur et metteur au point moteur, (diplôme que j'ai obtenu). A travers cette dernière formation, j'ai découvert une autre passion, celle de l'usinage.
Inutile de vous dire que ma passion première c'est le sport automobile. Passion que je pratique depuis l'âge de 10 ans.
Comme un peu tout le monde, à 14ans j'ai commencé à bricoler sur mon 2 roues (MBK 51 magnum racing XR que j'ai toujours et qui marche très fort).
Puis vers 16 - 17 ans j'ai un copain qui m'a donné goût au Karting. J'en ai fait pendant 6 ans avant d'arrêter pour me consacrer à ma voiture (j'ai commencé avec un N100 que j'ai remonté et assemblé moi même pour finir avec un CRG road rebel 125cm3 2temps à boîte 6 vitesses).
Sinon, en plus du karting, j'ai roulé en Formule Renault campus (monoplace) pendant 1 an, c'est bien sympa.
Quand j'ai eu mon permis à 19ans, forcément j'ai commencé à modifier le moteur de ma voiture Fiat Uno 1,7D (rigolez pas, elle marchait bien et tenait mieux la route que ma mégane!!!!) Mais bon, la Fiat a rencontré fin Août 2008 un Renault espace 3 V6 (conduit par des Turcs bourrés).
Dès le lendemain j'ai acheté la remplaçante, ma Mégane coupé 2.0 16V ph 1 de 1998 (F7R).
Elle avait 138 000kms et était strictement d'origine à 200%.
L'état extérieur était nickel pour une voiture qui a passé 10 ans au bord de mer, juste quelques rayures sur le pare chocs avant et arrière et un peu de corrosion sur la caisse (défauts que j'ai corrigé^^).
Sinon pour ce qui est de l'intérieur, je le voyais propre à l'achat mais après nettoyage j'ai vu la différence. De la poussière de terre partout dont 3mm sous la banquette arrière. Le ciel de toit est passé de jaune au gris!!!! Les plastiques pareils.
Après plusieurs journées de nettoyage, la voilà comme neuve.
Après 6 mois je me suis lassé des 150ch du F7R, j'ai donc opté pour une grosse préparation (220 à 230ch une fois terminé).
Ma préparation est longue en raison du manque de temps et d'argent. J'avance donc au fur et à mesure... Par conséquent je ne roule que très peu avec.
PS: ceux qui souhaitent me demander une préparation, une modification, etc..., c'est possible suivant mes disponibilités, et merci d'effectuer votre demande par mail ou MP.
Début du démontage pour attaquer la grosse prépa!! ^^
question posée par Aspec22 :
Peux tu estimer les caractéristiques du moteur lorsqu'il sera terminé, puissance/rpm couple/rpm???
Oui, pas besoin d’avoir un banc, sauf pour confirmer et faire la cartographie à la fin (chose qui sera faite).
Au fil du temps tu vois pas mal de voiture, pas mal de préparateur et la discussion se fait. Donc au final tu sais ce qu'il faut mettre, comment faut mettre et puis ya des petits secrets qui perce. Et avec tout ce que j'ai (pièces, montage, réglage) ça tape dans les 220ch 240ch chiffre donné par rapport à des voitures déjà existante) (seul différence en plus par rapport à eux, c'est que j'ai allégé mon ensemble pièces mobiles bas moteur du double^^, donc monté en régime plus forte)
Pour le couple etc... ça se verra au banc car là on ne peut pas donner de chiffre, c’est plus ou moins approximatif suivant les réglages et la préparation.
Voilà mon bloc moteur est déglacé, préparé, rectifié et repeint en noir
AME SENSIBLE S'ABSTENIR DE REGARDER
Voilà c'est l'heure des photos de la cure d'amaigrissement du vilebrequin et volant moteur. hi hi... Le vilebrequin a perdu 1,100kg, la largeur des masses d'équilibrage ont été diminué et le bout taillé en pointe (biseau) pour favorisé la rotation et éviter le gros "PAF" dans l'huile que nos moteur n'aime pas quand ça arrive.
Le voilà terminé, poli, équilibré avec ses virgules pour la lubrification des coussinets. SI SI JE VOUS ASSURE C'EST LE MEME...LOL
Le voilà quand il était en usinage sur le tour.
question posée par nikosF430 :
Ca va tenir le coup toutes les pièces que tu as allégé (notamment vibrequin par exemple) ? Je m'y connais rien là dedans mais quand on voit comme c'est fin et la puissance que tu annonces, c'est effrayant.
Alors Tout d'abord, oui le vilebrequin tiendra, c'est plus aux paliers qu'il faut faire gaff...
Sur le vilebrequin il n'a pas été enlevé de matière aux endroits critiquent donc aucun souci. De plus le faite de l'avoir passé en usinage et de l'avoir poli a permis d'enlever toutes les aspérités et défauts qui sont généralement la cause de la casse (amorces de rupture).
Pas mal de gens ne s'y risque pas : trop peur... et puis il estime qu'il y a plus à gagner ailleurs. Mais ils se trompent, le vilebrequin est un élément important. Comme le dit Patrick Michel (préparateur) "Aléger oui, Fragiliser NON!!". Et puis pareil il dit qu'un préparateur qui ne touche pas au vilebrequin n'est pas un bon préparateur!
Pour ce qui est de la puissance final sur nos F7R, il faut savoir que tu peux monter ton moteur jusqu'à 250ch avec le collecteur d'admission d'origine (mono papillon). Et jusqu'à 300ch avec un 4 papillons. Bien évidement le budget grimpe un truc de malade. AH oui, bien sûr les chiffres que je te donne c'est en restant en atmosphérique^^!! Dernière chose à savoir. Passé les 200ch ça commence à faire pour nos moteurs et de grosse révision et entretien sont à faire!!
On va passer au volant moteur qui a perdu 600gr. Pareil que tout à l'heure âme sensible s'abstenir car quand vous allez voir la photo vous allez pleurer tellement il reste rien (surtout au niveau de la couronne du démarreur).
N'en pêche le VM n’était pas bien lourd déjà d’origine, 4,500 kg.
Vu du coté embrayage
Le volant moteur en usinage. Hummm.... le bruit super désagréable en vitesse lente sur de la fonte avec les plaquettes carbure...
La pompe à huile une fois préparée au niveau de l'entrée, de la sortie et du clapet. (on ne voit pas tout sur la photo).
Bloc moteur préparation au niveau de la lubrification. Fraisage des trous de palier de coussinets, cassage des arrêtes brutes, des trou débouchant droit (chanfreiner et polir) pareil on ne voit pas tout sur la photo.
Ah oui, la préparation des coussinets n'est pas à exclure non plus... Et puis la mise en place d'un calibre fileté dans le bloc percée à 2,5mm pour réduire la quantité d'huile dans le haut moteur et éviter un serrage (casse/grippage) du bas moteur!!
Ma culasse une fois démonté entièrement. Hummm elle est bien crade. Un bon coup de sableuse lui rendra son aspect neuf. Vive la conso d'huile et L'EGR... LOL
Mes soupapes ont reçu le même traitement, sablage, brossage, polissage, rectification + angle de dégagement. (sur la photo l'angle de dégagement n'était pas fait et elles n'étaient pas encore polies)
question posée par nikosF430 :
Il y a pas mal de termes que je ne comprends pas. Ce serait intéressant de savoir pourquoi tu ré-usines telle ou telle pièce. Des fois c'est évident (allégement, polissage, etc.) mais d'autres fois (rectification + angle de dégagement des soupapes etc.) je pense qu'on doit être beaucoup à être perdu, moi le premier! C'est déjà bien expliqué et puis il y a peut être une petite part de secret…Enfin moi c'est par simple curiosité.
Pour ce qui est de certains termes oui je comprends bien que tout le monde ne comprend pas. Certes il y a certaines choses que je ne dis pas mais si j'en parle c'est qu'il y a rien à cacher.
Pour ce qui est de la rectification que ça soit plan de joint ou soupapes ou autres cela sert à avoir une meilleure portée, étanchéité, conicité etc...
L'angle de dégagement sert à éviter de freiner l'air frais qui rentre dans le moteur. Et donc par conséquent augmenter la quantité d'air à rentrer. Cela sert surtout pour les haut régime vu que l'air doit rentrer encore plus rapidement.
Au niveau de la culasse, il ya pas mal de secret à percer pour gagner en perf mais c'est plus ou moins un sujet tabou on va dire^^. Ce que tout le monde sait, c'est qu'il faut agrandir (et encore plus trop maintenant), polir, casser les angles des conduits, polir la chambre de combustion et bien sûr, pareil que sur le bloc moteur, ébavurer, chanfreiner pour le graissage/lubirf. Ca c'est le minimum à faire sur une culasse. Après on peut jouer avec les angles des soupapes, l'enfoncement des sièges etc...
Les principaux outils, beaucoup de temps, de la patience et de l'EXPERIENCE. Un conseil, ne vous lancez pas dans une préparation culasse vous même!!! A vos risques et périls car faut que tout soit rigoureusement identique.
J'espère que tu m'en voudras pas Elfisco pour la photo que je vais mettre car c'est pas ma culasse mais la tienne LOL. Mais bon c'est la même culasse et puis c'est également moi qui l'a fait... Les photos de ma culasse niveau qualité d'image ne sont pas terrible c'est pour ça.
Diamètre conduits origine 45 x 25,60mm, diamètre après prépa 48 x 30,5mm soit 3 x 4,90mm de gagné (le collecteur a reçu le même traitement).
Celle là c'est aussi une photo de ta culasse Elf^^
Diamètre conduits origine 37,20mm, diamètre après prépa 39,50mm soit 2,3mm de gagné.
Voilà une photo vue coté admission par la chambre de combustion. Sur la photo on peut voir l'alésage qui a été fait à la rectifieuse pour agrandir le diamètre de conduits.
Pour ce qui est du gain en diamètre de ce coté là (adm) il est de presque 2mm en plus par rapport au diamètre d'origine. C'est énorme^^. Pour l'ech, le gain est de 1,2mm.
Chambre de combustion polie. On voit pas super bien ce que ça donne si?? c'est tout ce que j'ai comme photo pour la chambre de combustion donc faudra faire avec^^.
Sur ces photos on peut voir le comparatif entre l'origine et le Wössner.
Sur cette photo, on voit la sacré différence de taille (piston et bielle). Le montage d'origine fait un peu playmobil, nan?? lol^^
Le vilebrequin est remonté sur ses coussinets neufs, la pompe à huile aussi, ainsi que les pistons et les bielles. Sur la photo suivante ont peut voir le dépassement de piston qui est loin d'être ridicule.
Le bas moteur étant fini, on va passer au remontage culasse en passant tout d'abord par les ressorts simple et ses coupelles titanes.
Le trou de lubrif et de mise sous pression des poussoirs hydraulique est condamné par soudure.
Mes nouveaux arbres à cames Catcams de 12 et 12,5 mm de levée (caractéristiques à venir)
Une vue sur les cames qui sont beaucoup plus expressives que celles d'origines lol^^
La fiche descriptive des arbres à cames.
Les ressorts et coupelles montés :
Bon voilà, la culasse est reposée. Faute de budget pour les poulies réglable je me lance en attendant dans la modification de celle d'origine pour avoir le calage idéal de 106° et non 115° comme à l'origine. Pour cela, j'ai déplacé la clavette. Mes deux arbres sont calés pile poil (ça n'a pas été facile). Me reste plus qu'à remonter les accessoires moteur avant de le reposer dans la caisse.
Mon nouvel embrayage 4 patins renforcé en métal fritté amorti de marque Pro Race.
Bon bah comme c'était prévu, stade révision de boîte JC5 avant de la reposer. Faute d'argent je ne peux la changer pour le moment. Un conseil, si vous ne connaissez pas un minimum les boîtes de vitesse, ne vous lancez pas dans un démontage ou une révision!!
Le moteur est terminé et est en attente de remontage dans la caisse. Mais avant de faire cela, il faut préparer le compartiment moteur etc...
Le berceau de ma voiture était pas très beau à voir (10ans au bord de mer ça pardonne pas) mais après un sablage de tous les éléments le voilà comme neuf. J'en ai profité pour le souder avant de le repeindre.
Voilà son état actuel. Vous pouvez voir que pour faire simple j'ai tout sorti d'un coup.
Une autre photo pour vous montrer l'ampleur des dégâts causés par le sel.
Voici la pire pièce du berceau, je vous rassure celle ci est redevenu comme neuve après un sablage.
question posée par nikosF430 :
Ton berceau n'est pas fragilisé par l'attaque qu'il a subit de la part du sel ???
Nan le berceau n'avais rien de grave en lui même, rouille superflu, peinture écaillé, seules les pattes sur le coté et la petite pièce en photo était attaqué en profondeur.
Pour les trains avant, je me suis pas emmerdé, j'ai tout sorti en un seul bloc. Gain de temps, mais ruinage de dos garanti!!!
Pareil que le berceau, les amortisseurs, coupelles, ressorts etc... ne sont pas en très bon état. En attendant d'avoir plus d'argent pour les amortisseurs combinés filetés réglables je remonte ceux ci après un sablage et un coup de peinture.
Une fois le tout repeint et remonté. C'est mieux?? ^^
Alors voici quelque surprise que j'ai découvert au fur et à mesure du démontage. De la corrosion mais celle ci reste superficielle. J'ai tout décapé et repeint au goudron. Moins cher que je blaxon et bien mieux au niveau résistance contre l'eau etc...
Pour ceux qui vont me dire, le goudron c'est lourd!!! euh pour 700 gr de goudron au total sur la voiture, je pense pas que cela va me ralentir. Surtout avec tout le poids que j'ai gagné en enlevant ce qui est inutile.
Une fois tout refait, voilà ce que ça donne. L'inconvénient est que le goudron met beaucoup de temps à sécher mais après on est tranquille.
J'ai découvert un point autre point de corrosion plus vicieux cette fois. L'intérieur du bas de caisse arrière droit. La maladie sur les Mégane coupé. Je ne sais pas d'où provient l'eau qui créer cela mais je compte bien résoudre ce problème. La tôle est pas mal attaqué et assez fragile notamment ou il y a un trou (j'ai forcé au tournevis et ça à traversé. A l'heure actuel tout est refait et traité avec, brosse, frein métaux résine, fibre, peinture!! C'est nickel et ça bougera plus.
N'en pêche pour une voiture qui a passé 10ans au bord de mer. Elle est plus que saine!!! Pour l'avoir démonté entièrement, c'est le pire endroit que j'ai trouvé!!!
Désolé, sur les photos, la voiture n'est pas très propre.
Voilà j'ai soudé mon berceau de partout. pas un endroit m'a échappé. Je devrais être tranquille avec ça. Me reste plus qu'à le peindre.
En peinture :
Pareil pour les triangles :
Mes silents blocs en polyuréthane sont arrivés (PowerfLex), je vais pouvoir les monter.
Voici les triangles avant et après :
Les triangles une fois remontés :
Ahhh ça fait plaisir à voir un compartiment moteur bien propre, tout refait et repeint. Voilà c'est prêt à recevoir le moteur.
Maintenant que l'avant est terminé, on va passer au train arrière. Moins de travail mais c'est du temps quand même.
Sur cette photo qui suit on peut voir mon train arrière sale et rouillé. Après un décapage à la brosse sur perceuse et un coup de peinture c'est tout beau tout neuf.
Sablage des étriers restait la solution la plus simple et la plus rapide. Bien évidement j'ai bouché les trous d'arrivée du liquide de frein à l'aide de vis^^
Une fois remonté et peint :
L'arrière terminé, on repasse sur l'avant, sablage des fusée / pivot et étrier, peinture de ceux ci et montage des roulements neufs!!
Roulements neufs, au passage j'ai racheté un silent bloc moteur supérieur. Il tiendra le temps qu'il faudra. Je sais qu'ils sont réputé non fiable^^ Mais en attendant d'en faire fabriqué un sur mesure qui tiendra, je remet un style origine.
Les roulements montés :
En attendant d'avoir les nouveaux freins et amortos, ceux d'origine feront l'affaire. Surtout qu'en frein je suis en 280mm car voiture de 1998^^. Au passage on aperçoit les durites avia de freins. (j'ai sablé les disques, moins galère que de les toiler au papier^^, c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour les déglacer, testé et vérifié en compétition)
Bon bah on va passer au circuit d'essence maintenant.
Tout d'abord, j'ai remplacé ma pompe à essence par une Walbro 255lh. Je l'ai montée à la place de l'ancienne avec quelques modifications car celle ci est plus grosse.
Une fois l'ensemble remonté.
Au passage, tant que j'étais sur l'intérieur arrière, j'en ai profité pour démonter et réparer mes vitres arrière électriques.
Voici ma durite avia d'essence. Sur la photo il y a que 3 mètres mais au total j'en ai 7 mètres.
Mon circuit sous pression et de retour sont tous les deux passés en durite avia. Pour le passage coté distri j'ai posé un collier pour maintenir les durites. Le collier provient du faisceau moteur coté calculateur. N'en ayant plus besoin je l'ai pris.
Au niveau régulateur de pression d'essence j'ai acheté un kit complet homologué FIA avec tous les raccords nécessaires. Celui ci est prévu pour recevoir une double rampes d'injection et un mano. Bonne qualité de l'ensemble et prix très correct. J'ai également acheté un mano électronique Iresa avec sa sonde pour monter dans l'habitacle.
J'ai acheté un filtre à essence haute pression ainsi qu'un embout alu fileté soudable et un raccord coudé supplémentaire mais au final j'en aurai pas besoin.
J'ai acheté et modifié une rampe d'injection alu de Clio 16s pour pouvoir y mettre mes raccords filetés. Pourquoi souder?? Car c'est mieux que vissé et puis vissé ya pas la place c'est plus que trop juste.
J'ai acheté un embout et j'en ai fait refaire plusieurs en Commande numérique ou j'étais en cours. Voilà ce que ça donne. Sur la photo ce n'est pas soudé encore car je ne l'ai pas fait pour le moment.
Etat actuel de la voiture!!! Mais ça encore rechangé et ça va encore rechanger. Le régulateur, calculateur, moteur pas a pas, vanne EGR (qui n'est plus relié depuis) et bien d'autres trucs encore vont dégager. Le calculateur d'origine m'a juste servis pour voir ça démarrait.
Boite de dégazage des vapeurs d'huile maison. En attendant d'en faire une en alu soudé sur mesure.
Voilà ma ligne inox provisoire, j’en refait une bientôt^^
J'ai viré le vide poche qui est devant le levier de vitesse sur ma voiture pour le remplacer par une platine en carbone ou seront situés mes manomètres pression, lambda etc... Et les interrupteurs servant pour les différentes choses. Le connecteur Sub9 c'est pour mon PC portable vers mon calculateur mais il va dégager.
Mon nouveau calculateur programmable. La référence en Rallye, pas cher et super fiable. Gestion E-race.
Pour que le calculateur fonctionne il faut modifier le volant moteur pour avoir un 60-2 dents (que l'on trouve partout sauf chez Renault^^) donc par conséquent changer de capteur PMH contre un peugeot. Il faut aussi changer d'autres sondes et capteurs. Certains sont fournis dans le kit.
Alors le MUST DU MUST c'est bien Meguiar's!!!!!! Le kit clay + detailer c'est radical!!! Ma voiture avait passé 8 mois sous les arbres. Fientes, feuilles, poussières, peintures, etc... Tout est partis grâce à la clay!!!! Avant de l'utilisé, j'avais bien évidemment lavé ma voiture au savon + eau chaude + éponge + karcher, elle faisait propre mais au touché
lol c'était granuleux etc... Maintenant c'est tout propre tout lisse comme une vitre!!!Mes futurs amortos dont j'ai parlé dans un message.
K-tec combiné fileté réglable. Ils se montent sur n'importe quel mégane coupé, il faut juste précisé le type de coupelle supérieur lors de la commande. (Le carrossage est réglable). Bon ce n’est pas le top du top mais ça reste le meilleur rapport qualité prix. Avec ces amortisseurs, il est difficile d'avoir un réglage au petit oignon et puis il ne faut pas trop leur en demander non plus. Pour ma part, c'est tout ce qu'il me faut.
Mes futurs Freins avant!!! Billet Hi-Spec en 4 pistons et disques montés sur bol en 300mm ou 325mm suivant taille de jantes que je mettrais
Mes futurs Freins arrières si je reste en diamètre d'origine. Mais ce n'est pas le cas car je passe en freins de Scénic pour passer de 240mm à 260mm.
Mes pneus semi slick (pas dispos en france normalement). Alors résultats des gens qui ont testé:
-Pneus pas cher
-Usure moins rapide que les Toyo R888 et Yoko A048
-Tient mieux la route que les Toyo R888
-Bonne tenu de route sous la pluie
-Qualité comparable au Yoko A048
Hors sujet mais bon toujours plaisant à voir. Mon ex copine avait dessiné ça en 30min sur un format A4 et A3.
Voilà la phase dépouillage du faisceau moteur d'origine. J'ai viré au total les 55 fils de calculateur d'origine et repassé 15 fils seulement pour le calculateur E-race.
Sur cette photo on peut voir la tonne de chatterton qu'ils mettent d'origine. Vive le poids^^
On repasse au circuit d'essence, on le monte et on le fini.
J'ai taxé les poignées de portes d'un pote sur sa clio 2 16v. J'aime assez le rendu.
Nouveau capteur PMH de Peugeot avec son support pour volant moteur 60-2 dents
Nouveau capteur pression d'air de peugeot qui va bien avec le calculateur E-race.
Voilà le plan de mon support de sonde T° d'eau qui se monte en lieu et place de la sonde d'origine.
La sonde que je monte est celle livré avec le calculateur, c'est une bosch qui se visse.
Bon bah ya un peu de nouveau pour ma mégane, un petit collecteur CUP non modifié, je le monte tel quel et dégage le support moteur arrière d'origine pour le remplacer par un de R19 16s qui se monte par le dessus. Sur la photo, il est tout propre^^ Pour ce qui est du reste de la ligne, je vous la ferai voir plus tard.
Ça c'est le support moteur arrière d'origine qui fait #censuré# pour monter n'importe quel ligne d'échappement. J'ai viré tout le toin-toin, pour le remplacer par l'image suivante.
Je me suis fait une plaque support en aluminium pour mon calculateur Erace.
Voici la plaque avec le calculateur posé
Ca c'est une petite patte maison que je me suis fait et qui se reprend sur le silent bloc du support de calculo d'origine
Le tout posé dans la voiture, sympa non?
Ma sonde sonde pression essence est posée, elle rejoint le mano dans l'habitacle
Bon bah voilà les photos que vous attendiez.
Déjà le support moteur (silent bloc) qui se fixe sur le berceau.
Le support coté boite de vitesse
Voici une tôle qui ne sert à rien selon moi, elle n'est pas proche de l'échappement et elle gène pour le montage du silent bloc de R19. Soit vous la virer comme moi, soit vous la découper.
Au passage, munissez vous d'une cale en bois que vous placerez comme sur la photo (entre la crémaillère et la boîte) c'est plus facile pour monter le support moteur de R19 surtout tout seul.
Je rappelle que pour enlever le support moteur d'origine qui passe sous le berceau , il faut enlever les vis de la crémaillère de direction pour pouvoir enlever les vis qui tiennent tout l'ensemble montré sur la photo (c'est un peu la #censuré# à faire)
Une fois tout l'ensemble démonté, on peut voir les trous qui serviront pour le montage du support de R19 (3 trous au total, 2 dessus, 1 sur le coté)
Une fois le support moteur posé, on peut voir les vis
Surtout pour poser le support moteur, enlever le tachymètre (capteur vitesse) de dessus la boite.
Sinon pour monter l'ensemble support moteur de R19, je vous conseille de passer les deux morceau en même temps car sinon c'est quasi impossible à monter. Il suffit de pousser le silent bloc au fond du berceau jusqu'à rencontrer le planché habitacle.
Une fois monté, ça donne ça
Pour finir mon support de sonde Température d'eau qui vient en lieu et place de celle d'origine (la blanche sur le coté qui sert pour la gestion moteur et non pour le compteur)
Support de sonde T° eau avec la sonde en lieu et place de celle d'origine.
Donc en attendant les vidéos, je mets 2 photos que j'ai du banc essai.
Voilà déjà pour ça^^
Pour info le banc essai est un Rotronics.
Ce matin j'ai roulé 10 km avec la mégane, hummm ça fait trop du bien. J'ai pas pu m'empêcher de taper une fois dedans et verdict, ça marche et ça cause fort^^
Sinon voilà quelques vidéos du banc essai.
La première :
http://www.dailymotion.com/video/kdmD9iGH9RWTGG1CjI8
Une deuxième :
Celle là est ratée et c'est bien dommage car c'est la seul qui était valable. C'était le dernier tir au banc pour la puissance maxi. Et forcément BUG du son!!! pfff quel #censuré#... je la met quand même, au passage regarder le moteur comment il bouge avec les supports moteur en caoutchouc. C'est prévu, je passe en rigide.
http://www.dailymotion.com/video/k6nU0hoGR7ZYdY1CjQ6
Une troisième :
Réglage des points de la cartographie.
http://www.dailymotion.com/video/k4r6OoEPzzB0qT1CjZ4
Une quatrième :
En pseudo roulage, descente de la voiture du plateau
http://www.dailymotion.com/video/k1I66A5XShMemA1Ck20
Encore une autre petite vidéo du son échappement.
J'ai mis mon futur silencieux en bout de ligne pour voir.
http://www.dailymotion.com/video/k58IWpgxuI2NoZ1DR3r
Ma pompe à vide qui me sert pour l'assistance de freinage.
Je l'ai monté au dessus de la boîte à gant dans l'habitacle.
Mes brides inox qui m'ont servit à faire ma ligne d'échappement. Pour infos j'en aurais eu pour plus cher à les faire usiner.
Voilà les photos tant attendues par tout le monde.
Donc on commence par ma pompe à vide qui sert pour l'assistance de freinage. Qui là ou elle est placé va me souler de bonne heure car en ville vu qu'on freine souvent elle est sans arrêt en route!!!
Le collecteur CUP recoupé mais pas modifié, j'ai juste agrandit le diamètre de ligne, je passe de 57mm à 60 intérieur. Comme vous allez le constater, les soudures sont propres et nickel vu que le tube était chambré à l'argon. Du coup pas de bavure à l'intérieur, c'est tout lisse.
Soudure intérieure et extérieure au niveau de la bride.
Sur cette photo, la ligne en mode soudure avec le soudeur.
Pour info c'est de la soudure au TIG pour ceux qui l'on pas encore compris. Le gaz c'est de l'argon, et on à chambré tous les tubes. Total gaz utilisé 50bars dans une bouteille de 4m3 soit 1/4 de bouteille. Une bouteille 4m3 c'est la grosse bleu que l'on voit pas entièrement à coté de l'autre petite d'azote.
La ligne une fois soudé entièrement. Pour la faire, une journée entière a été nécessaire car aucune découpe n'avait été faite avant.
Toujours une qualité de soudure impeccable.
Voilà pour la ligne intermédiaire. Reste le silencieux que l'on à renforcé avec des pattes car sinon il aurait pété au niveau de l'entrée et de la sortie. C'est un silencieux adaptable que l'on a recoupé et modifié pour qu'il passe sans soucis. Je suis plus que content du résultat.
J'ai failli oublier, j'ai aussi fait une ligne catalysée pour le contrôle technique, j'ai repris une grosse partie de la ligne que j'avais quand je suis passé au banc essai.
Au passage, voici la vidéo du son de ma nouvelle ligne d'échappement :
http://www.dailymotion.com/video/k21ycS1cTa2tUI1IHBg
Sinon les pneus Fedéral 595 RS-R sont pas mal mais galère à monter comme je l'ai dis dans un post. Voici quelque images.
Désolé j'ai pas eu le temps de laver les jantes et les pneus, il reste de la graisse de montage de pneus.
Bon un peu de nouvelle. Ca ne sent pas bon pour ma part.
400km de rodage en comptant le banc essai et le moteur vient de me lâcher. J'en aurai profité qu'une semaine!!! J'ai tapé 2 - 3 bonne accélération (plus de 200kmh, j'ai pas pu résister) et le moteur à pas aimé la dernière quand j'étais à 230 au CUL d'une moto (j'étais toujours pas encore à fond^^). Et là BROUAWWWW. ET #censuré#.... BON bah ya plus qu'à se garer...
Je pense à un joint de culasse. J'ai commencé le démontage moteur. J'ai plus de compression sur le cylindre 2 et 3 (à mon avis le serclage entre les deux cylindres à sauté. On m'avait prévenu quand j'étais passé au banc essai.
Les joints VICTOR RENZ ne tienne pas, (j’en ai la preuve). Donc je vais passer en joint tout métalique (tri feuille inox). Et puis tant que ça sera démonté on va tapé un peu plus en prépa.
Pour info j'ai 17 bars de pression de compression, à la puissance 1,2 ça donne 30 bars!!!!!! Tu m'étonnes que le joint à pété. J'ai 10 bars de plus qu'à l'origine.
Autrement le moteur marchait bien avant de casser.
Bon voici les premières photos de la panne/casse.
On peut constater que c'est bien le sertissage qui à dégagé entre les cylindre 2 et 3. On ne peut pas faire plus visible.
J'ai également acheté un des outils qui manquait à ma panoplie, une burette avec écoulement goutte à goutte ou rapide grâce au robinet téflon. La burette mesure 76cm et fait 50cm3. Elle me sert pour prendre mes rapports volumétriques.
Comme convenu, j'ai viré la clim. Pour info, je vends le système complet comme sur la photo. Le circuit est chargé en gaz il ya 2 mois de ça donc prêt à l'emploi.
Qui dit enlèvement de la climatisation, dit enlèvement et remplacement du bloc chauffage qui est dans la bais de pare brise. Je remplace celui d'origine pas un de Clio 1 ou R19 (c'est les même). Je vire donc le volet de recyclage d'air. Mais pas déçu du résultat car pioufffff... Quel gain de place!!!!! Je vais pouvoir loger ma pompe à vide de freinage ici du coup plutôt que dans l'habitacle. Je vais pouvoir également par la même occasion loger ma pompe de direction assisté électrique.
Sur cette photo, il s'agit de la vrai patte de fixation et réglage de l'alternateur sur les Mégane CUP. Au passage noté la référence pour les intéressés.
Pour éviter de m'embêter à rebrancher mon faisceau d'origine à 6 vitesses de chauffage sur le nouveau ventilateur. J'ai carrément modifié celui ci de façon à conserver mes 6 vitesses de chauffage. Et j'avoue que ça me plait bien, en plus ça gène pas. Pourquoi j'ai plis le connecteur mais des cosses ça j'en sais rien j'ai acheté la voiture comme ça.
Une fois fini avec de la patte à joint pour bien faire l'étanchéité ça ressemble à ça.
Vue de l'intérieur
.Le joint de culasse ayant sauté, tant quà faire, autant tout refaire, donc rodage soupapes à refaire avec échange joint de queue de soupapes. A l'ancienne, c'est à dire à la main reste le mieux en terme de qualité.
Voilà la pompe de Direction assisté que j'ai récupéré en casse, elle a à peine 100 000kms, elle est propre et je l'ai payé que 40 euros avec le faisceau électrique complet et le support.
Une fois nettoyée au karcher voilà à quoi elle ressemble.
J'ai modifié le support de pompe car il comporte plein de truc inutile.
Le support tout seul une fois démonté va lui subir des modification pour l'adapter dans la baie de pare brise de la Mégane coupé.
La pompe toute seule :
La pompe sur son support fini prêt à être peint en noir avant le pose dans la baie de pare brise.
Voici les deux canalisations de direction assistée d'origine à garder. Celle de retour en alu n'a pas besoin d'être modifié, elle est pil poil de la longueur qu'il faut, il ya juste besoin de la détordre. Pour la canalisation en acier rigide, il faut garder seulement le bout qui est sur la photo et le modifier.
Voici la modification de la canalisation rigide de DA qu'il faut faire. Pourquoi faire cette modification?? Vous le saurez après.
Etant impossible de trouver une canalisation rigide Haute pression (80bars en braquage) de bonne longueur avecun bout en souple, la seul possibilité est de se faire une canalisation sur mesure avec des adaptateurs DA, des raccords Goodridge et de la durite avia.
Idem que pour la pompe de DA, il faut un support sur mesure pour la pompe d'assistance de freinage.
Reste à la peindre en noir, voici l'ensemble du montage
Une fois monté et avant le pose
Donc voilà ce que contenait mon colis, la durite avia aero, 2 raccord Jic, 2 adaptateurs DA et 1 rouleau d'isolant thermique
durite avia aero, 2 raccords Jic, 2 adaptateurs DA
Voici un raccord de monté sur la durite. Ca se monte assez bien (mieux que les durite avia essence)
Ca y'est tout est installé, la pompe de DA électrique de 106 fonctionne à merveille!!!
Une fois tout remonté et fixé
Maintenant place aux 3 nouveaux support moteur qui complèteront les autres pour en faire 5 au total!!
Je rappel que je monte 5 supports moteur pour maintenir mon moteur en place car il bouge vraiment, mais alors vraiment beaucoup au point de faire sauter mes vitesses. Ne voulant pas passer en tout rigide, j'opte donc pour cette solution.
Et le résultat est très concluant.
Une fois ceci fait, il reste plus qu'à se consacrer au moteur. Bon comme je l'avais dis, mes arbres à cames avait un défaut d'usine et était fissuré, après modification de ceux ci, il pouvait retourner dans le moteur sans soucis.
Voici les photos du moteur en remontage.
On commence par la plaque de renfort de bloc et palier de vilebrequin.
On applique de la patte à joint partout avant de poser la semelle
Au passage, il faut modifier la pompe à huile pour pouvoir la monter avec la plaque car sinon elle ne passe pas.
Vue sur les vis qui sont plus longue qu'à l'origine avec un serrage de 75 Nm
Avant de reposer le carter, il faut le modifier pour pouvoir le fixer sur la BV après. En effet, la semelle inox étant épaisse de 5mm, le carter est donc plus bas qu'à l'origine.
Voici la modification à faire.
Le carter d'huile étant reposer et le bas moteur terminé, j'ai pu me consacrer à mon montage CUP, voici ce que ça donne (j'aime quand c'est propre^^, normal tout est neuf)
Une fois la culasse reposée et la distri calé au comparateur vu que j'ai monté des poulies réglable (qui au passage ne passe pas dans le cache de distri en aluminium d'origine, je ré-expliquerais tout à l'heure)
Comme souvent sur les F7R, les filetages des paliers des d'arbres à cames saute un jour ou l'autre.
Ce fut mon cas lorsque j'ai voulu remonté mon couvre culasse.
J'ai donc dût poser des filets rapportés (7 au total)
Pour éviter de mettre plein de limaille partout dans mon moteur et dans ma culasse toute propre, j'ai mis de la bande cache.
Une fois la culasse bien caché, j'ai passé un coup de taraud 7x100 vu que mon filet de base est 6x100
Voici à quoi ressemblent des filets rapportés pour ceux qui n’en ont jamais vu
Les filets rapportés se posent avec cet outil là et à sec sans rien du tout
Une fois terminé voici ce que ça donne
Bon à partir des filets rapportés, les ennuies ont commencés à arriver en masse.
Le moteur étant terminé, je l'ai reposé dans la caisse.
Viens le moment de démarrer, impeccable ça démarre au quart de tour.
Pour contrôler le bon fonctionnement et la tension de ma courroie après démarrage je n'ai donc pas remonté mon cache de distri supérieur en alu.
Donc je pars faire le plein de la voiture avant d'aller faire un petit tour (90 euros d'essence).
Impeccable tout va bien, la voiture chante bien.
Après un petit tour de 6,5 kms, je rentre au garage pour remonter mon cache de distri histoire d'éviter qu'un caillou ou autre passe dans la distri et me la casse.
Je remonte donc mon cache de distri en alu.
Viens le moment de redémarrer la voiture et la bizarrement le moteur ne démarre pas comme si je n'avais plus de batterie ou comme si mon démarreur était mort.
Je mets les câbles, ré-essai, pareil.
A partir de là je me pose la question, pourquoi??
La seule chose que j'ai remonté étant le cache de distri, je décide donc de le redémonter pour voir.
Et là surprise, il y a l'emprunte des vis de réglage des poulies Catcams imprimé dans le cache.
Chose que je ne savais pas et que quasi personne ne savais, c'est que les poulies catcams ne passent pas dans les caches d'origine en aluminium des F7R à moins de modifier soit le cache soit les vis de réglage des poulies.
Le cache étant en appui contre mes arbres à cames (c'est même pas l'histoire d'un millimètre et ça ne se voit pas au montage), cela à créer un effort axial qui à fini de péter ma rondelle de guidage de mes arbres qui était déjà bien fragilisé. Mes arbres à cames étant en appui contre le cache, ils n'ont donc pas tournés. Le vilebrequin lui oui, donc ma distri s'est décalée, mes pistons ont rencontré mes soupapes, qui au passage ont tordues.
Voici les dégâts sur les ACC
Donc du coup bah plus qu'à tout redéposer pour réparer mes ACC en tournage et changer mes soupapes qui sont tordues.
Ce qui veut dire pas de rencontre Mégane france avec ma mégane dans le Morbihan.
Le coût s'élevant à trop cher pour réparer mes ACC car j'ai pas pût avoir accès à un tour nul part je me suis donc résigner à acheter un tour d'usinage pour les réparer moi même. Ca faisait longtemps que j'en voulais un mais vu le prix que ça coûte, je voulais attendre un peu. L'occasion s'est présenté, j'en ai donc acheté un.
Voici la bête de course :
Dans sa caisse à moitié démonté lorsqu'il est arrivé
Une fois monté et mis en place dans le garage après 1 journée de taff
Voici les caractéristiques du tour
Pièce maximum usinable : diamètre 476mm longueur 1000mm
Tour professionnel, lourd et rigide avec banc en fonte. Équipé, d’une contre pointe ajustable avec vernier, chariot porte outils (4 positions) inclinable de +/- 45°, verniers de précision, glissières trempées par induction et rectifiées (glissières principales 2 prismes), boîte de vitesse permettant 70 à 2000 tr/min lubrifiée par un bain d’huile.
Livré avec : - 1 mandrin 3 mors, diamètre 160 mm. - 1 mandrin 4 mors, diamètre 200 mm. - Faux plateau. - Lunette à suivre. - Lunette fixe. - Frein à pied. - Lampe de travail. - Système d'arrosage. - Contre-pointe tournante. - Boîte à outils avec clés de service et pignons. - Protection vis mère. - Appareil à retomber dans le pas. - Avance automatique. - Tourelle 4 positions. - Carter de protection arrière. - Socle - Traînard. - Inclinaison du chariot. - Contre-pointe réglable. - Mandrin de précision : diam. 160 mm. - Frein à pied
Donc voilà maintenant vous savez que j'ai un tour à disposition pour vous créer, réparer ou vous usiner vos pièces (vilebrequin, volant moteur, support de sonde, cales etc...)
Bon pour commencer, ne prenez jamais d'axe de piston pour usiner!!!! C'est hyper hyper hyper raide, j'ai niqué 3 plaquettes carbure à cause du traitement qui est appliqué sur l'axe. Le pire c'est en tronçonnage, c'est tellement dur à pénétrer dans la matière que la plaquette se désaxe et casse.
Bon au moins la bonne nouvelle c'est que ça tiendra bon sur mes ACC^^.
Donc alors, mes AAC étaient dans cet état là après redémontage suite a mon soucis de cache de disrti/poulie réglable.
Pour les réparer,(dans le fameux axe de piston), il a fallu que je m'usine de nouvelles rondelles aux côtes précises + ou - 0,01mm sauf pour l'emmanchement à force qui viendra plus tard, les côtes étaient précises de 0,002mm .
Sur cette photo c'est plus pour montrer la modification en plaque de plexi que j'ai apporté à mon tour pour ne plus avoir à ramasser les copeaux par terre et à éponger l'huile de coupe. Mais au passage on voit l'axe de piston dans les mors du tour qui est déjà bien avancé en usinage.
Voici une rondelle prête à être emmanchée à force sur l'ACC
Bien entendu elle n'est pas fini d'usiner, mais le plus gros est fait et avec toutes mes côtes au poil sans erreur. Mon emmanchement à force est de 0,015mm.
Certains me diront, pourquoi ne pas avoir usiné la rondelle directement terminée plutôt qu'à moitié? Pour la simple raison que une fois la rondelle terminé, il ne resterait plus que 1,5mm d'épaisseur sur la partie ou je prend appui pour le montage à la presse et donc il y a de gros risque de déformation de la pièce.
On passe à l'ACC que l'on montent en contre pointe.
Bien évidemment et à ne pas oublier, on contrôle le faux rond, 0,00mm que peut on espérer de mieux???
Et hop on peut commencer à enlever la rondelle qui est cassée.
Une fois la rondelle enlevée, reste plus qu'à mettre à la côte pour procéder à l'emmanchement de type H7 P6.
Pour voir l'usinage de l'AAC, regardez la vidéo
http://www.dailymotion.com/video/krgNGG7clzvB0C2kLMW
A savoir, un ACC en plein régime c'est 4000 tr/min si tu es à 8000 tr/compteur. L'arbre à cames tourne à demi vitesse par rapport au vilebrequin. L'huile moteur est à 90°C donc l'arbre à cames est à peu près à la même température. J'ai deux matières différente sur l'ACC fonte et acier, ça ne travaillent pas pareil.
H7 P6 est un démontage impossible sans casse des éléments ou démontage à la presse peut importe que l'on soit à la tolérance mini ou maxi bon faut pas exagéré, la côte mini c'est 0,001mm, la cote maxi 0,035. Je suis à la côte moyenne soit 0,015mm, ça me semble un juste milieu quand on voit les conditions de fonctionnement. Sur un ACC j'ai mis 0,015mm d'ajustement serré c'est nikel. Sur l'autre ACC j'ai mis 0,022 et lorsque j'ai fait mon montage à la presse j'ai mon arbre à cames qui s'est un peu frité. Cela prouve bien que 0,015mm c'est pas mal pour ce type de montage vu que la fonte reste fragile.
pièce femelle (alésage) H7 :
+0,021
0
pièce mâle (arbre) P6 :
+0,035
+0,022
Mes pièces sont prêtent à être emmanché à la presse avec du Loctite Blocpresse.
Une fois sur la presse
Voici ce que ça donne une fois emmanché
Pour voir l'usinage de la rondelle que je viens d'emmancher, regardez la vidéo car j'ai pas fait de photos. Au passage, ça siffle pas mal, c'est le résultat d'une plaquette pas toute fraiche et de l'acier d'axe de piston super raide à usiner. Vitesse de coupe OK
http://www.dailymotion.com/video/k3IR4FxbmRKxYO2kICE
Et une fois terminé voilà ce que ça donne, c'est nickel et reparti pour un tour^^
Au passage, vous pouvez voir ce qu'il reste de la rondelle et donc comprendre pourquoi je n'avais tout usiné d'un coup avant de procéder à l'emmanchement. Il reste peu de matière et à mon avis il y aurait déformation lorsque je j'aurais monté le tout avec la presse.
Mes arbres à cames étant réparé, je vais pour remonter ma culasse sauf que, pour continuer dans la lancé des emmerdes, bah y'a un taraud qui à pété dans la culasse. Impossible de l'extraire par mes propres moyens donc obligé de faire appel à un professionnel.
Malgré la forte protection du plan de joint de culasse, le mec à réussi à me rayer mon plan de joint et donc une rectif est obligatoire.
Sauf que le problème est que je ne peu plus rectifier ma culasse car mon Rapport Volumétrique est déjà bien assez haut.
Solution restante, redémonter mes pistons pour retoucher le dôme en hauteur. C'est à dire dépose carter, dépose pompe à huile, dépose plaque de renfort de bloc. (dès l'instant ou je démonte le carter d'huile, ma plaque de renfort se décolle très légèrement du bloc moteur et cela suffit pour que la pâte à joint ne soit plus étanche).
Bon sinon à part ça, j'ai 2 nouvelles machines, une rectifieuse de soupapes et une rectifieuse/surfaçeuse de culasse de taille moyenne pour rectifier les culasses alu et fonte (ou blocs cylindre de faible hauteur genre moto).
La machine fait vraiment de l'excellent boulot!!
Avant de l'acheté, j'ai testé une culasse dans un de ces états sur la machine (pas propre du tout avec des restent de joint de culasse, d'huile, de grosse poussière pouvant rayer). Bref toutes les conditions pour faire un état de surface dégueulasse étaient réunies. Mais non rien à faire la machine m'a sortit une culasse miroir!!!!
La rectifieuse de soupapes de marque DEWET, elle fait la rectif de l'angle mais aussi la rectif de la queue de soupape pour la hauteur.
Au passage, mon établi de fabrication 100% maison qui fait 2,10m x 1,05m.
La rectifieuse/surfaçeuse de culasse ou bloc moteur de type moto.
Ca y'est enfin, j'en voit le bout de ce projet. Mes machines m'ont bien servies. Le moteur s'est bien remonté sans soucis. Il s'est également bien monté dans la caisse même si j'ai un peu galéré tout seul. Le Moteur à démarré au quart de tour. Il ronronne parfaitement. Aucun soucis à déplorer, aucun problème. Bref que du bonheur. Un bon lavage pour enlever la poussière et puis quelque petit tours de roues pour valider tout ça. Parfait, je vais enfin pouvoir ne profiter et enfin la roder.
Les vis de poulie Catcams d'origine, qui prenne de la place, qui ont une tête de 8mm plus ou moins arrondie, et qui ne passe pas dans les cache de distri en alu.
Les nouvelles vis en qualité 10.9 à tête bombé 6pans creuse. Cela me fait gagner presque 3mm par rapport aux autres vis d'origine sur les poulies Catcams; Avec ces vis pas de soucis, ça passe dans le cache de distri en alu.
Ma nouvelle platine de commande + Mano qui vient devant mon levier de vitesse à la place du vide poche.
Une fois l'ensemble monté sur l'ensemble. Les deux trous restant sont pour mes fiches destinées à brancher un oscilloscope pour voir le cliquetis du moteur.
Voilà la vidéo du premier démarrage de mon moteur.
Désolé la qualité d'image et de son surtout sont très très naz. J'ai pas pu avoir mieux à cause de mon appareil qui fait des vidéos de #censuré#. Mais bon vaux mieux ça que rien du tout, non??
J’en ferais des bien mieux à venir.
http://www.dailymotion.com/video/k6VgDwJ4c0pUeY2uT8x
Voilà ça y'est la voiture est terminée (niveau moteur), la voilà de nouveau sur ces roues, pour longtemps j'espère!!!
Ce matin passage au contrôle technique, impeccable Zéro défauts!!! Petite frayeur lorsque la voiture n'a pas voulu redémarrer au contrôle. Le contrôleur avait noyé le moteur^^, il savait pas la démarrer.
Aucun soucis à déplorer depuis, sauf le bruit, la belle cause un peu trop fort.
J'ai terminé le rodage. Le moteur marche fort!!! La conso aussi, 18L-20L/100kms.
Comme dit le dicton " t'as voulu? t'as eu!" Je m'en plaind pas.
Voici les premières photos :
Aucun soucis à déplorer sauf un suintement d'huile au niveau du carter d'huile (enfin plutôt plaque de renfort/bloc moteur). Ca fait un peu #censuré# mais bon ça va rester comme ça.
Depuis, j'ai monter un quik shift renault sport pour avoir une course de levier de vitesse plus courte. Je vois la différence ya pas à dire, je passe mes vitesses beaucoup plus vite.
Sinon j'ai été en casse pour trouver mes futurs gros frein arrière. Je les ai pris sur un Scénic 1.
Les disques font 274mm de diamètre contre 265mm logiquement.
Apparemment, il s'agirait de disques de Scénic 2 qui ont été adapté sur Scénic 1 dans les années 2000.
Du coup, j'ai étriers + fusées/moyeux pour monter sur ma Mégane. Je passerais donc de 240mm à 274mm en freinage sur l'arrière.
Pour ce qui est de l'avant, on verra ça plus tard mais je compte rester en 16 pouces donc je passerais surement de 280mm à 300mm de diamètre avec étriers 4 pistons.
Autrement, un collègue avec qui mon employeur travail m'a fait un débosselage sans peinture de tous les coups de portière sur le coté droite de la voiture.
C'est nickel, plus aucun pète se voit sauf à un endroit ou la peinture est griffée. Je suis très content du résultat, je recommande cette pratique!! Je retrouve une Mégane toute belle. Restera le coté Gauche à faire. (Merci Michaël)
La Suite Prochain post (saturé)
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par stevenkart le 14/06/2009 14:17:20
Vandalisme sur mon aile ARD
Voici ce que des connards ont fait par pur jalousie.
Aout 2012 Moteur de la Mégane HS, j'ai un coussinet de bielle qui a pété....donc, vilebrequin, bielle, soupapes, joint de culasse, distribution, pompe à huile, etc...Putain quel #censuré#
Je vais arrêter les frais pour le moment, d'autant plus que j'ai un emprunt sur le dos pour ma maison et des soucis avec cette dernière (vice caché = procédure judiciaire). Donc la suite est à méditer.
Du nouveau dans mes ateliers.
Une mini pelle pour les travaux de la maison et une Fraiseuse G-dufour pour mon passe temps.
La mini pelle mode poteau de clôture avec le BRH burineur modifié
La fraiseuse G-Dufour type 120 ou F52
On va passer maintenant à tout autre chose, la rénovation de mon hangar et ma maison.
Allez on commence la série de photos:
Je précise que j'ai fais 80% des travaux tout seul car j'ai compris que l'on pouvait compter que sur soit même. Ma copine m'aidait quand j'en avais besoin, mon père aussi, sinon parfois 1 copain et puis notre ami commun José est venu me donner un coup de main quelques jours au début des travaux (Gentil de sa part, car il habite à l'autre bout de la france).
Vue d'ensemble du hangar à usage d'atelier avant travaux.
Souhaitant un bon hangar qui me durera dans le temps, je décide tout refaire et de l'agrandir. Le pignon est en train de tomber (écartement de 19cm), je compte le remonter à neuf.
Le fameux pignon qui tombe à vue d'oeil (il s'est écarté de 9cm en 1 an). Sur la photo c'était au début de son écartement, maintenant il est écarté de 19cm.
La fissure vue de l'extérieure au début.
La fissure vue de l'intérieure.
.
La toiture est pourrie, cintrée, et menace de s'éffondrer. Je ne conserverai que les fermes en chêne et elles seront renforcées.
Etant donné qu'il s'agit d'une ancienne étable, le sol n'est pas de niveau mais en pente vers un caniveau central. Je compte recouler une dalle par dessus. Mais avant je vais creuser un H face à la porte au mileu du hangar pour avoir une épaisseur correcte pour y fixer mon pont 2 colonnes.
Je commence par tronçonner le béton existant pour délimiter la zone.
Puis je casse tout le centre de ma découpe.
Madame s'active à enlever les gravats au niveau de mes futures toilettes. Bah oui, il faut un minimum de confort. Et puis ça évite de courir et salir la maison sans arrêt. J'ai récupérer la buse en fibrociment qui servait à l'évacuation des urines animales.
Voici la buse ne fibrociment.
Impeccable elle fait 100mm en intérieur, je peux donc y glisser un tuyau PVC. A noter l'évacuation pour le lavabo.
Le plus gros des gravats est enlevés.
J'ai creusé à la mini pelle et fignolé à la pelle à main.
Le treillis en ferraille est posé pour armer le tout une fois coulé.
Un peu de main d’oeuvre pour étaler les 6,5m3 de béton. J'ai fais venir une toupie pour gagner du temps. Au passage, il avait plue la veille, la toupie n'a pas pu monter jusqu'en haut, heureusement que j'avais pris l'option tapis pour couler le béton.
On a passé la règle vibrante pour tout mettre de niveau puis l'hélicoptère pour lisser le béton et enfin une ponceuse/raboteuse diamant pour que ça soit lisse comme du carrelage. Le résultat est magnifique.
Nouvel achat, remorque 3,2Tonnes, dimension intérieur 1,65x3m, je peux la mettre en plateau. Dessus 2 palettes de parpaings soit 2,5Tonnes de chargement.
20Tonnes de matériaux plus tard, (déchargés en 2 jours et à la main).
On attaque la toiture ma copine et moi, je défais les ardoises une à une, et lui les fait descendre en bas dans des sceau.
Je défais les liteaux pourris au fur et à mesure sans aucun mal, il tombe en miette.
3/4 jours plus tard voilà le travail, quelle chaleur il a fait, ce n'était pas de tout repos. A ce stade, le pignon était écarté de 19cm de l'autre coté par rapport au reste du mur. On peut voir que la pointe du pignon de droite sur la photo est en train de pencher, il est entrainé par l'autre pignon qui tombe via la panne faitière (poutre en bois au sommet de la toiture).
J'attaque le mur avec un copain qui est venu m'aider une semaine entière. Une après midi plus tard, tout le pignon était par terre, trop facile, c'était que de la terre et des pierres. Le tout était bourré de galerie de souris et de cosses de graines vides.
On a mis 5 jours à enlever les gravats, la galère, j'en pouvais plus.
On range les pierres par taille pour une future utilisation, eh je constate que ça en fait pas mal. On a enlevé autant de terre, si ce n'est plus.
Faire tomber le mur c'est une chose, le remonter c'est mieux^^
J'ai donc creusé les fondations avec ma minipelle.
Ensuite j'ai posé la féraille (j'ai soudé deux bouts cote cote pour élargir)
Ensuite coulage des fondations avec l'aide de plusieurs personnes pour aller plus vite. Le béton on l'a fait à la bétonnière (attention pas du petit gabarie!)
Puis j'ai commencé à monter des parpaings! Dans la flotte c'était royal, une vrai galère avec le temps qu'il faisait, j'ai tout arrêté et attendu qu'il fasse meilleur. bah oué c'est ça de faire les travaux l'hiver!!
Deuxième rang, qui sera noyé dans le béton par la suite car je rattrape le ferraillage de ma dalle béton que j'avais laissé en attente pour que tout se tienne bien et ne rebouge pas!
Montage de quelques pierres avec l'aide de José du forum.
De nouveau ferraillage pour que la dalle béton et le mur soit maintenu ensemble.
Encore du béton^^ C'est tout beau quand c'est frais!
Ma copine la bétonnière qui pèse plus d' 1 tonne, c'est autre chose que les petites que l'on a l'habitude de voir.Elle est pas toute jeune mais démarre au quart de tour et fonctionne très bien!
Du parpaing à la fraiche le matin.
Et ça continu, c'est que le début^^
Une petite fenêtre pour mes futures toilettes, bah oué attend je vais pas aller courir à la maison pour me faire engueuler par madame!
Préparation du coffrage pour le linteau de la fenêtre
J'ai réalisé un premier chainage horizontal pour consolider le mur, il est à la hauteur du plancher de l'étage. ce sont des parpaings en U dans lesquels on coule du béton avec pose au préalable de ferraille bien entendu.
Petite vue de coté.
Admirer ce temps digne d'un bel été!!! Oué sauf qu'on était en Janvier il me semble, mais en T-shirt, oui oui en T-shirt!!
Encore et toujours du béton pour pas changer. Hop on coule le chainage.
On en a profité pour couler du béton entre le mur et existant et le nouveau mur pour raccorder et lier le tout ensemble.
Allez c'est tout pour ce soir, Bon visionnage, merci pour vos commentaires!
Voici ce que des connards ont fait par pur jalousie.
Aout 2012 Moteur de la Mégane HS, j'ai un coussinet de bielle qui a pété....donc, vilebrequin, bielle, soupapes, joint de culasse, distribution, pompe à huile, etc...Putain quel #censuré#
Je vais arrêter les frais pour le moment, d'autant plus que j'ai un emprunt sur le dos pour ma maison et des soucis avec cette dernière (vice caché = procédure judiciaire). Donc la suite est à méditer.
Du nouveau dans mes ateliers.
Une mini pelle pour les travaux de la maison et une Fraiseuse G-dufour pour mon passe temps.
La mini pelle mode poteau de clôture avec le BRH burineur modifié
La fraiseuse G-Dufour type 120 ou F52
On va passer maintenant à tout autre chose, la rénovation de mon hangar et ma maison.
Allez on commence la série de photos:
Je précise que j'ai fais 80% des travaux tout seul car j'ai compris que l'on pouvait compter que sur soit même. Ma copine m'aidait quand j'en avais besoin, mon père aussi, sinon parfois 1 copain et puis notre ami commun José est venu me donner un coup de main quelques jours au début des travaux (Gentil de sa part, car il habite à l'autre bout de la france).
Vue d'ensemble du hangar à usage d'atelier avant travaux.
Souhaitant un bon hangar qui me durera dans le temps, je décide tout refaire et de l'agrandir. Le pignon est en train de tomber (écartement de 19cm), je compte le remonter à neuf.
Le fameux pignon qui tombe à vue d'oeil (il s'est écarté de 9cm en 1 an). Sur la photo c'était au début de son écartement, maintenant il est écarté de 19cm.
La fissure vue de l'extérieure au début.
La fissure vue de l'intérieure.
.
La toiture est pourrie, cintrée, et menace de s'éffondrer. Je ne conserverai que les fermes en chêne et elles seront renforcées.
Etant donné qu'il s'agit d'une ancienne étable, le sol n'est pas de niveau mais en pente vers un caniveau central. Je compte recouler une dalle par dessus. Mais avant je vais creuser un H face à la porte au mileu du hangar pour avoir une épaisseur correcte pour y fixer mon pont 2 colonnes.
Je commence par tronçonner le béton existant pour délimiter la zone.
Puis je casse tout le centre de ma découpe.
Madame s'active à enlever les gravats au niveau de mes futures toilettes. Bah oui, il faut un minimum de confort. Et puis ça évite de courir et salir la maison sans arrêt. J'ai récupérer la buse en fibrociment qui servait à l'évacuation des urines animales.
Voici la buse ne fibrociment.
Impeccable elle fait 100mm en intérieur, je peux donc y glisser un tuyau PVC. A noter l'évacuation pour le lavabo.
Le plus gros des gravats est enlevés.
J'ai creusé à la mini pelle et fignolé à la pelle à main.
Le treillis en ferraille est posé pour armer le tout une fois coulé.
Un peu de main d’oeuvre pour étaler les 6,5m3 de béton. J'ai fais venir une toupie pour gagner du temps. Au passage, il avait plue la veille, la toupie n'a pas pu monter jusqu'en haut, heureusement que j'avais pris l'option tapis pour couler le béton.
On a passé la règle vibrante pour tout mettre de niveau puis l'hélicoptère pour lisser le béton et enfin une ponceuse/raboteuse diamant pour que ça soit lisse comme du carrelage. Le résultat est magnifique.
Nouvel achat, remorque 3,2Tonnes, dimension intérieur 1,65x3m, je peux la mettre en plateau. Dessus 2 palettes de parpaings soit 2,5Tonnes de chargement.
20Tonnes de matériaux plus tard, (déchargés en 2 jours et à la main).
On attaque la toiture ma copine et moi, je défais les ardoises une à une, et lui les fait descendre en bas dans des sceau.
Je défais les liteaux pourris au fur et à mesure sans aucun mal, il tombe en miette.
3/4 jours plus tard voilà le travail, quelle chaleur il a fait, ce n'était pas de tout repos. A ce stade, le pignon était écarté de 19cm de l'autre coté par rapport au reste du mur. On peut voir que la pointe du pignon de droite sur la photo est en train de pencher, il est entrainé par l'autre pignon qui tombe via la panne faitière (poutre en bois au sommet de la toiture).
J'attaque le mur avec un copain qui est venu m'aider une semaine entière. Une après midi plus tard, tout le pignon était par terre, trop facile, c'était que de la terre et des pierres. Le tout était bourré de galerie de souris et de cosses de graines vides.
On a mis 5 jours à enlever les gravats, la galère, j'en pouvais plus.
On range les pierres par taille pour une future utilisation, eh je constate que ça en fait pas mal. On a enlevé autant de terre, si ce n'est plus.
Faire tomber le mur c'est une chose, le remonter c'est mieux^^
J'ai donc creusé les fondations avec ma minipelle.
Ensuite j'ai posé la féraille (j'ai soudé deux bouts cote cote pour élargir)
Ensuite coulage des fondations avec l'aide de plusieurs personnes pour aller plus vite. Le béton on l'a fait à la bétonnière (attention pas du petit gabarie!)
Puis j'ai commencé à monter des parpaings! Dans la flotte c'était royal, une vrai galère avec le temps qu'il faisait, j'ai tout arrêté et attendu qu'il fasse meilleur. bah oué c'est ça de faire les travaux l'hiver!!
Deuxième rang, qui sera noyé dans le béton par la suite car je rattrape le ferraillage de ma dalle béton que j'avais laissé en attente pour que tout se tienne bien et ne rebouge pas!
Montage de quelques pierres avec l'aide de José du forum.
De nouveau ferraillage pour que la dalle béton et le mur soit maintenu ensemble.
Encore du béton^^ C'est tout beau quand c'est frais!
Ma copine la bétonnière qui pèse plus d' 1 tonne, c'est autre chose que les petites que l'on a l'habitude de voir.Elle est pas toute jeune mais démarre au quart de tour et fonctionne très bien!
Du parpaing à la fraiche le matin.
Et ça continu, c'est que le début^^
Une petite fenêtre pour mes futures toilettes, bah oué attend je vais pas aller courir à la maison pour me faire engueuler par madame!
Préparation du coffrage pour le linteau de la fenêtre
J'ai réalisé un premier chainage horizontal pour consolider le mur, il est à la hauteur du plancher de l'étage. ce sont des parpaings en U dans lesquels on coule du béton avec pose au préalable de ferraille bien entendu.
Petite vue de coté.
Admirer ce temps digne d'un bel été!!! Oué sauf qu'on était en Janvier il me semble, mais en T-shirt, oui oui en T-shirt!!
Encore et toujours du béton pour pas changer. Hop on coule le chainage.
On en a profité pour couler du béton entre le mur et existant et le nouveau mur pour raccorder et lier le tout ensemble.
Allez c'est tout pour ce soir, Bon visionnage, merci pour vos commentaires!
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par mer_le le 14/06/2009 14:22:42
bah tu viendras quand elle sera fini, moi aussi apres l'été j'achete 1 F7R que je ferais préparé
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par stevenkart le 14/06/2009 14:33:36
oui bien sûr que je viendrai avec aux prochaines rencontres si c'est pas trop loin, ou même si tu reviens par là, tu pourras la voir!
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par mer_le le 14/06/2009 14:43:57
bah je monte en bretagne en juillet donc si j'ai le temps je passerai vers guichen.
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par ShInGiN le 14/06/2009 17:38:11
ha bah sa y et tu le presente enfin t'on tracteur :-p
hate de voir t'a belle, et puis reserve une place pour ma culasse, des que j'ai de la thune je te l'envoi
hate de voir t'a belle, et puis reserve une place pour ma culasse, des que j'ai de la thune je te l'envoi
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par seb2ide le 14/06/2009 18:09:43
fiou 230Cv en projet .. ca va chanter ca ...
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par mer_le le 14/06/2009 18:18:46
je pense aussi.
steven faudra que tu me donne ta recette ça m'intéresse les 230ch ...
steven faudra que tu me donne ta recette ça m'intéresse les 230ch ...
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par Elfisco le 14/06/2009 19:34:39
Des photos mdr (pas celles de ma culasse mouhahaha)
de la tienne et de tes pièces!!!
de la tienne et de tes pièces!!!
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par meggy92 le 14/06/2009 21:03:51
bienvenue
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par stevenkart le 14/06/2009 21:16:15
oui, oui pour les photos pas de soucis mais va falloir m'expliquer comment en mettre sans avoir à les réduire en 110 000 octets. Alors qui m'explique??^^
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par Elfisco le 15/06/2009 04:50:49
utilise un hébergeur d'image!!!!
au moins tu es tranquille!!
au moins tu es tranquille!!
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par equinox76 le 15/06/2009 07:11:39
Je viens de passer la taille a 150Ko.
Pour l'upload il faut suivre le guide en lien dans ma signature.
Belle présentation et vivement plus de news de ce beau projet.
Pour l'upload il faut suivre le guide en lien dans ma signature.
Belle présentation et vivement plus de news de ce beau projet.
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par jef44 le 15/06/2009 16:11:02
nickel cette présentation en gros y'a que moi qui est vu la mégane 
enfin bon elle est pas mal démonté pour le moment mais hâte de la voir rouler, après un ptit contre la montre en fiat faudra que tu me montre comment elle marche
tu pense quelle sera prête pour disons fin octobre?? y'a des chance que je me refasse une session à Lohéac, on y prend vite goût
enfin bon elle est pas mal démonté pour le moment mais hâte de la voir rouler, après un ptit contre la montre en fiat faudra que tu me montre comment elle marche tu pense quelle sera prête pour disons fin octobre?? y'a des chance que je me refasse une session à Lohéac, on y prend vite goût
Re: stevenkart -- [Mégane coupé 2.0 16V ph 1] -- préparé
Publié par stevenkart le 15/06/2009 22:12:04
content que ma présentation te plaise jeff. D'ici Octobre??? oui quand même, ma mégane sera prête et rodé^^. Pour un petit contre la montre en mégane, pourquoi pas!! lol, on l'a déjà fait en fiat^^ Oué pour le moment tu es le seul à l'avoir vu en vrai (dans les personnes du forum). Bon comme tu l'as vu, je passerai plus de temps à la nettoyer qu'à la remonter lol.
Re: [ coupé 2.0 16V prepa] stevenkart
Publié par stevenkart le 16/06/2009 22:30:12
Voilà quelques photos de ma voitue, avant et après. Elle est plutôt propre nan??
Re: [ coupé 2.0 16V prépa 2??ch] stevenkart
Publié par DanyChoc le 16/06/2009 22:48:51
Niquel le coffre moteur !!! J'aurais bien aimé avoir le temps de le nettoyer ainsi quand j'ai sorti mon moteur y'a 2 mois xD
Dis, tu comptes te séparer de tes bavettes que tu as sur le PC arrière et sur les bas de caisse derrière les roues avant ???
Dis, tu comptes te séparer de tes bavettes que tu as sur le PC arrière et sur les bas de caisse derrière les roues avant ???
Re: [ coupé 2.0 16V prépa 2??ch] stevenkart
Publié par stevenkart le 17/06/2009 00:09:07
Tout est refais à neuf et repeint, voir renforcé (le berceau, les amortos, les triangles, les dessous de caisses...). Normal que c'est propre. ^^ Tu aurais vu l'état avant!!! Sinon bien sur que oui je vire les bavettes, mais j'ai un souci. d'ailleurs au passage si tu as la solution, fait moi signe!! Comment tu enlèves les rectangles de mousses autocollants qui serve à protéger les bas de caisse?? Sans abimer la peinture bien sur^^ (rectangles de mousses collés derrière les bavettes avant)
Merci
Merci
Re: [ coupé 2.0 16V prépa 2??ch] stevenkart
Publié par DanyChoc le 17/06/2009 21:23:42
Aucune idée... Je savais même pas qu'il doit y avoir de la mousse ... 
Je te les prends les bavettes alors !!! Les jette surtout pas xD
Les avant se trouvent chez Renault, mais les arrières ne se fabriquent plu !!
Je te les prends les bavettes alors !!! Les jette surtout pas xD
Les avant se trouvent chez Renault, mais les arrières ne se fabriquent plu !!
Re: [ coupé 2.0 16V prépa 2??ch] stevenkart
Publié par mick43-26 le 20/06/2009 21:28:46
salut steven, hate de voir ta mégane, sa va être du lourd, du trés trés lourd!!! un beau projet!
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R
Publié par stevenkart le 23/06/2009 19:51:20
Merci Mick et les autres. Je vois que vous êtes aussi impatient que moi de voir la voiture terminée!!! Ya encore du taff dessus mine de rien...
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch
Publié par stevenkart le 24/08/2009 23:08:12
Voilà le post sera à suivre pour les curieux, je mettrai régulièrement à jour niveau photos et discutions. Choses promis, choses dût. N'en pêche 6mois sans Mégane c'est plus que dur... Snifffffffff
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch
Publié par stef5457 le 25/08/2009 07:10:51
très beau beau projet, je n'avais pas vu ta présentation.
Au plaisir de se revoir a l'occaz et aussi la mégane.
Au plaisir de se revoir a l'occaz et aussi la mégane.
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch
Publié par ShInGiN le 25/08/2009 08:03:01
tu c deja ce que je pense de cette prépa monstrueuse , tu a fait quoi de plus par rapport a loheac ?
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch
Publié par stevenkart le 25/08/2009 09:26:56
Quoi de plus depuis lohéac sur la Mégane??? Purge frein et remontage culasse sur le moteur!!! Je sais ya rien eu de fait en 2 mois mais c'est à cause du #censuré# de taff de cet été. J'ai trop les nerfs de ne pas avoir pu bosser sur ma voiture. De plus mon moteur n'était pas chez moi donc je ne pouvais pas avancer dessus. Mais là vacances donc ça devrait avancer et se terminer.
ET VU QU'IL Y A PLUS DE FIAT UNO (HS), bah j'ai pas le choix de remonter la mégane.
ET VU QU'IL Y A PLUS DE FIAT UNO (HS), bah j'ai pas le choix de remonter la mégane.
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch
Publié par junior_08_07 le 25/08/2009 09:41:53
sacré boulot! hate de voir tout ça en image!
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch
Publié par Aspec22 le 25/08/2009 09:53:46
Citation :
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junior_08_07 a écrit:
sacré boulot! hate de voir tout ça en image!
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Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch [DU NOUVEAU]
Publié par stef5457 le 25/08/2009 10:48:19
très beau boulot.
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch [DU NOUVEAU]
Publié par equinox76 le 25/08/2009 16:34:13
Et instaler le moteur de la megane dans la Fiat UNO c'est pas possible pour la faire revivre un peu cette UNO CUP ?
Re: [ coupé 2.0 16V ph1] stevenkart - préparation d'un F7R - Obj 230ch [DU NOUVEAU]
Publié par guigui51 le 25/08/2009 17:23:10
Sympa le bloc moteur peint en noir comme cela, il ferait une belle table basse de salon tiens
Plus sérieux, vivement que ce projet arrive au bout, très beau boulot :-o
Plus sérieux, vivement que ce projet arrive au bout, très beau boulot :-o
Cette contribution était de : http://www.megane-france.net/xoops/newbb/viewtopic.php?forum=23&topic_id=10467